Farfalle nei Vigneti da Due Milioni di Euro

Domani, Barolo, Campàro.

Può una farfalla essere rappresentativa di un Barolo? Se la farfalla in questione è simbolo di leggerezza, allora no. Se si tratta di un discorso di naturalità, rispetto per l’ambiente, regime biologico, allora forse sì. Rimane il fatto che un’etichetta è madre e vittima del primo impatto che trasmette. E l’immagine di una leggiadra e coloratissima farfalla si sposa poco con la tradizione e la sobrietà (d’intenti) delle Langhe. Ma questo è solo un nostro personalissimo parere. Veniamo alle parole. Cioè ai vari nomi che entrano a far parte di questo packaging. Abbiamo il nome vero e proprio del vino, “Domani” (così semplice che non necessita di commenti se non che è poco leggibile), abbiamo il nome della cantina, “Campàro” (mentre il nome del produttore è Mauro Drocco) e abbiamo anche il nome della zona vinicola specifica, la località “Boiolo” (proprio sotto al belvedere di La Morra) e infine, logicamente, la DOCG “Barolo”. Troppa carne al fuoco? Se si tratta di una bella costata alla brace, con questo vino va benissimo, ma se parliamo di marketing tutti questi centri di attenzione potrebbero essere fuorvianti o come minimo confondere (sopratutto gli avventori stranieri che già se capiscono dove si trovano le Langhe e forse anche il Piemonte è già un successo e parliamo in particolare degli americani che collocano la Silicon Valley al centro del loro universo mentre il resto del mondo sono frattaglie). A volte per questi vini di pregio basta anche solo scrivere “Barolo”, certo, ma anche il vestito della bottiglia può avere la sua bella importanza (la farfalla è bella, eh! Non si discute su questo).

La Filigrana di un’Etichetta in Crescendo

Palás, Barbera d’Asti, Michele Chiarlo.

Forse sono stati i cerchi nel grano degli extraterrestri ad ispirare questa etichetta della nota azienda vitivinicola piemontese Michele Chiarlo. Tant’è che di cerchi qui ce ne sono davvero tanti. Sembrano bersagli. Si distribuiscono per tutto lo spazio in etichetta in modalità antioraria (dipende se si considera il cerchio crescente o calante). E forse il riferimento è proprio alla luna. Oppure al sole nascente e al suo percorso giornaliero ad illuminare, riscaldare e far maturare l’uva nelle vigne. E cosa dire del nome di questa Barbera? Lo lasciamo dire al produttore che ha dato il medesimo nome anche al Relais che si trova nella sede dell’azienda, a Calamandrana, sulle colline astigiane: “Il Palás, termine piemontese che significa “palazzo di lusso”, è il primo Relais dedicato ai cru di Barolo. Dal progetto architettonico agli arredamenti, dalle opere d’arte qui collocate alle selezioni enologiche e gastronomiche proposte dall’omonimo ristorante che si trova al suo interno, dagli spettacolari affacci sulle vigne fino ai più piccoli dettagli architettonici, tutto a Palás Cerequio racconta la storia e la passione per i vini di qualità”. L’etichetta è ben compiuta, su carta preziosa, con inchiostri in rilievo e particolari da banconote filigranate. Trionfa un rosso vivo, rosso Ferrari si direbbe, che ha un effetto ottico indubbiamente efficace.

Madamine Giullaresche nel Solco della Tradizione

Arvëdse, Blend di Rossi, Dacasto Duilio.

"Arvedze" (o arvëdse) in piemontese significa arrivederci. È un saluto informale comunemente usato per congedarsi, spesso accompagnato dall'augurio "arvëdse e ‘n gamb” (arrivederci e in gamba, ovvero “stammi bene”). Un'altra forma di saluto, più formale e tradizionale, è “Cerea”. Siamo ne profondo Piemonte, ad Agliano Terme, dove una famiglia coltiva 8 ettari di vigneti per una produzione minore nelle quantità, ma eccellente per qualità. Le etichette dei vini in gamma, come questa del “rosso base”, sono molto semplici nella stesura ma caratterizzate da una figura allegorica sulla sinistra. Si tratta di una rappresentazione femminile, da arte moderna, o meglio da arti antiche attualizzate. Potrebbe essere un Arcano Maggiore così come un figura medievale giullaresca. In sostanza apporta stile e carattere alla bottiglia. La scelta del nome del vino in dialetto amplifica la volontà di protrarre il senso di una tradizione antica che in Piemonte è ancora orgoglio popolare. Soprattutto nel mondo della produzione di vino. Da notare, in questa direzione, l’adozione della formula “cognome-nome”, non proprio corretta dal punto di vista semantico, ma ancora adottata da molti, da quelle parti. Le scritte in inglese rivelano la predisposizione al commercio estero che male non fa all’immagine e al fatturato.

E’ un Cipresso e Anche un Gran Varietà

Bolgheri Rosso, le Macchiole.

Il gioco forse vale la candela. Anche perché da quelle parti il vino, anche quello “base di gamma”, costa molto. La Costa Toscana infatti ha guadagnato fama e commercio negli ultimi anni. Sulla scia di iconografiche cantine che hanno fatto da apripista, come Tenuta San Guido del celebre Sassicaia. Il gioco in questo caso è tra la cultura (scrittura) orientale, in particolare quella giapponese, è la sintesi grafica di qualche designer italico. Nasce quindi volontariamente il qui-pro-quo di una illustrazione (al centro di questa etichetta) che somiglia proprio a una lettera dell’alfabeto nipponico ma che dichiaratamente rappresenta un cipresso. Il panorama pre-collinare di quelle zone, infatti, è caratterizzato da questo tipo di vegetazione, distintiva in generale della Toscana. Il produttore, le Macchiole, gioca su questo equivoco, al punto da farne una campagna di comunicazione che qui riportiamo. L’etichetta è estrema in semplicità e questo molte volte è apprezzabile. Forse qui fin troppo sobria, ma la sua forza di attrazione la esercita molto bene, se non altro stimolando la curiosità. Il vino, per la cronaca “tecnica”, si compone di ben 5 vitigni: Merlot, Cabernet Franc e Sauvignon, Syrah e Sangiovese. Un bel “varietà” che nasce in 4 vigne diverse. La bravura evidentemente sta nel mettere insieme il tutto. E nel rispettare l’estetica dei cipressi.

Nomi di Calciatori per Santi Bevitori

Amauri, Cabernet e Sangiovese, Fabio Cordella Contine.

Questo vino fa parte di una serie molto particolare, dedicata ai campioni dello sport. Infatti la linea di vini si chiama “The Wine of The Champions”. Una scelta di marketing che punta a generare notorietà in un ambito di passioni sportive, soprattutto calcistiche. Questo il racconto dell’azienda produttrice nel proprio sito internet: “The Wine of The Champions rappresenta la fusione tra valori profondi come l'amicizia, il piacere di vivere e la passione per il vino che unisce una squadra di grandi campioni. Fabio Cordella, il fondatore del team è un uomo di sport e discendente di una famiglia storica di viticoltori che sin dal 1911 allevano gli straordinari vigneti salentini. É stato il suo desiderio di unire questi mondi così diversi ma nello stesso tempo così vicini che ha consentito di scrivere la straordinaria storia di The Wine of The Champions. Ogni vino parla del proprio campione in quanto ognuno di loro ha lavorato accanto agli enologi per realizzare il vino più in linea con il proprio carattere e le proprie aspettative gustative. É iniziata una nuova partita, che non si gioca nel campo da calcio, ma nelle tavole degli appassionati di vino, in tutto il mondo”. In particolare auesto Cabernet abbinato al Sangiovese si chiama Amauri in onore di un calciatore brasiliano, naturalizzato italiano, che nel recente passato ha giocato in diverse squadre della Serie A come Napoli, Juventus, Parma e Torino. L’etichetta è molto semplice, lineare, il nome del vino (e del calciatore) in alto, in oro, le definizioni di legge al centro e in basso il nome di liinea, il logo e nome del produttore. Pulito ed essenziale. Per appassionati.

Un Rosso su Bianco, come la Neve Olimpica

Rosso di Valtellina, Marco Ferrari.

Il territorio è quello posizionato più a nord della Lombardia. Provincia di Sondrio. A ridosso del confine svizzero dove il vino è sempre stato commercio allo stato puro (ma non sempre puro il vino). Zona resa celebre attualmente anche per lo svolgimento della Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, nelle località di Bormio e Livigno. Zona di vigneti e frutteti (mele). Dove il Nebbiolo regna sovrano. Nebbiolo delle Alpi, lo chiamano, visto che alligna in altitudine e senza timore di basse temperature. Il vino più pregiato è il Valtellina Superiore (nelle sottostimate sottozone di Sassella, Grumello e Inferno soprattutto). Qui celebriamo l’etichetta di un Rosso di Valtellina, fratello minore, ma non meno qualitativo se prodotto con carisma e rispetto delle procedure antiche. Quella di Marco Ferrari è una delle più recenti cantine, nata nel 2021, poche bottiglie, produzione quasi famigliare. L’etichetta è di quelle semplici, lineari, nero su bianco, pochi tratti che descrivono il panorama di quelle zone con sintesi attuativa. I picchi in alto e le tracce di vigneti a mezza valle, dove la vite cresce meglio, al riparo da umidità e ristagni. L’inchiostro nero in rilievo come unica concessione all’estetica. In alto il nome della DOC, alla base il nome del produttore con una semplice specifica: “Viticoltore in Valtellina”. Detto e fatto. Con il piacere della beva nel bicchiere.

Tutto Chiaro e in Buon Ordine, in Curtefranca

Ruc di Gnoc, Blend di Rossi, Majolini.

Nome molto bizzarro per questo rosso di Franciacorta. In dialetto. Che tradotto sarebbe il Ronco degli Gnocchi, come dire la collina del noto primo piatto realizzato con le patate. Non crediamo che si faccia riferimento proprio a quegli gnocchi. Forse si parla di asperità del terreno. Chi lo sa. Nel sito internet del produttore l’arcano non viene rivelato. Invece troviamo queste belle parole (nella scheda del medesimo vino): “Un quadro fatto di sapori di campagna, di vita rallentata, di stagioni che si esibiscono sul palcoscenico della natura. Il vino rosso che prende il nome dal ‘Ronco degli Gnocchi’, il magnifico vigneto d'alta collina coltivato da Valentino Maiolini dalla fine degli anni '60” (riferito al nonno fondatore, non senza una curiosità: il cognome di famiglia è proprio Maiolini con la “i” normale, mentre il marchio e il dominio internet è Majolini con la “j”). Il vino è composto da 4 vitigni: Cabernet, Merlot, Nebbiolo e Barbera. Ma a noi interessa la composizione dell’etichetta: molto lineare, veloce, pratica, con il nome del vino in alto, ben evidente (appena sotto a un enigmatico logo), poi la dicitura Curtefranca (sarebbe Franciacorta in linguaggio antico), quindi un cartiglio di ornamento, poi  “rosso” e alla base il nome/marchio del produttore. Il tutto ordinatamente centrato ed equilibrato (e incorniciato). Evviva!

Un Rosso, Nero, in Terre da Bianco

Mantorosso, Pinot Nero, Muratori.

Una dicotomia in etichetta ha richiamato la nostra attenzione: è un Pinot Nero ma si chiama “Mantorosso”. E comunque, come disciplinare si tratta di un “Igt Sebino”. A parte i giochi di parole, siamo in Franciacorta, come territorio. Quindi Lago d’Iseo (detto anche Sebino), Lombardia. Una zona di produzione nota soprattutto per le bollicine e quindi per vini bianchi. Qui invece è stato prodotto e imbottigliato un rosso, sperimentando il Pinot Nero in un territorio tutto sommato piuttosto a Nord, quindi ci sta, prendendo come riferimento Enotria, il nostro paese. Bel nome Mantorosso, allude al fatto che le uve di questa tipologia hanno buccia scura e cuore chiaro. L’acino quindi è avvolto da un mantello rosso che protegge il succo e dona le sfumature di sapore, fini e delicate, tipiche del Pinot Nero. L’etichetta di questo noto produttore franciacortino è molto semplice, pulita, ordinata, chiara. Il nome del vino in alto, subito sotto troviamo il nome del vitigno, al centro la raffigurazione di un vigneto pianeggiante e alla base il logo e il nome del produttore. Tutto molto preciso, senza colpi di testa, o meglio, senza stranezze. Con una particolarità: la carta dell’etichetta, dove viene tracciato il disegno centrale, presenta dei rilievi che enfatizzano l’illustrazione con un effetto, con la luce giusta, di tridimensionalità. Molto bene.

Giocando con la Serietà dello Champagne

Champagne Extra Brut, Emmanuel Brochet.

Questo Champagne, prodotto in soli 12000 esemplari, è il frutto di un unico vigneto certificato Premier Cru di circa 2,5 ettari a Villers-aux-Nœuds, nella Montagne de Reims. Piccole produzioni, sapiente gestione dei tre principali vitigni dello Champagne. Ma non è questo che ci interessa, cioè, chiariamo, la qualità del vino è importante, e qui ce n’è molta. Ma quello che ci colpisce e che vogliamo commentare è l’etichetta. Spartana, sì, nella descrizione del prodotto, ma con una illustrazione che fa sognare e divertire. Vediamo un viticoltore-giocoliere che si destreggia facendo roteare in aria 4 bottiglie. Se avete provato a maneggiare una bottiglia di Champagne vi ricorderete che pesano molto. E quindi questo esercizio, sia pure simbolico, acquisisce ancora più rilevanza. Certo, è un gioco, ma che volendo può essere denso di significato. Significa che in questa cantina risiede una maestria particolare. Ad esempio. Oppure che la destrezza con le bottiglie è di fatto una abilità nel più tranquillo “remuage”. Insomma, con molta simpatia, si attira l’attenzione sul prodotto e su chi lo “costruisce”. E poi c’è anche un po’ di coraggio nello sdrammatizzare, quasi sconsacrare, lo Champagne. Fin troppo vestito di sacralità in Francia e nel resto del mondo. Giochiamo anche noi, quindi e prendiamo le bollicine con allegra spensieratezza.

Il Pesce Giusto con lo Champagne (No, non è Questo)

Les Herengs, Champagne, Bonnaire.

Il sito di questo produttore di Champagne con sede a Cramant si chiama “HomoBulla”. Nella prima pagina (entry page per gli addetti ai lavori) infatti campeggia una specie di motto: “L’homme est une bulle”. Se traduciamo alla lettera troviamo “L’uomo è una bolla”, o forse un bullo, chissà. A parte questa curiosità… ce n’è un’altra e riguarda l’etichetta del Blanc de Blanc di questa maison: “Les Herengs”. Proprio così, le aringhe. A quanto pare si tratta del “lieu dit”, il luogo dove si trovano le vigne che allevano i grappoli di Chardonnay che danno vita a questo vino. Aringhe che vengono rese protagoniste, anche come contenuto grafico, sull’etichetta. Ma come ci sono arrivati lì questi due pesci? Forse una reminiscenza del passato, quando, si dice, nella regione dello Champagne c’era il mare. Forse si tratta di un suggerimento di consumo, più in generale con il pesce o altri animaletti marini, certo che le aringhe, uno dei pesci più economici del mercato, poco si legano a uno dei vini, invece, più costosi. Ma insomma, invece che ostriche e Champagne, per una volta si potrebbero provare le aringhe. Affumicate? Sotto sale? In guazzetto? Mai sentito un accostamento simile ma di sicuro qualche chef moderno e alternativo potrebbe tentare qualcosa di interessante. Nel frattempo ci gustiamo questa etichetta che a parte le aringhe è ben realizzata, su carta preziosa e con particolari di stampa valorizzanti.

Un Whisky Forte e Gentile, ma Anche Malandrino

Liquid Treasures, Single Malt Scotch Whisky. Bruichladdich Distillery.

L’etichetta di questa bottiglia di whisky è molto particolare. Si tratta di una edizione speciale che la distilleria Bruichladdich ha prodotto in soli 168 esemplari. La distilleria si trova nella celebre isola di Islay, a nord dell’Irlanda e a Ovest di Glasgow, dove si concentra la produzione del miglior whisky scozzese. Vediamo cosa racconta, in sintesi, l’azienda produttrice: “A differenza delle altre distillerie dell'isola di Islay, la nostra gamma Bruichladdich viene prodotta senza torba. Senza l'influenza del fumo, solo con la preziosità del nostro ingrediente grezzo: l'orzo. Cambiando unicamente le varietà di orzo e i metodi di coltivazione. La qualità del nostro whisky nasce senza coloranti, utilizzando solo acqua di sorgente di Islay. Crediamo che il whisky e l'agricoltura siano intrinsecamente legati…”. Solitamente sono sobrie, le etichette di whisky: affermano spesso storicità, tradizione, genuinità. In questo caso si è deciso, evidentemente, di andare sopra le righe. Cosa vediamo? Una giovane donna, sostanzialmente nuda, che regge una bolla, un pallone, forse la rappresentazione di una goccia di whisky o di un chicco di orzo, chissà. Il tono cromatico è vistoso, aggressivo, su caldi arancioni. Il sorriso maliardo della donna, stempera. Certo che 54 gradi alcolici sono comunque tanta roba.

Parole in Evidenza per un Vitigno Francese “delle Venezie”

Chardonnay, Pizzolato.

Bottiglia (ed etichetta) molto particolare per questo Chardonnay “delle Venezie” ad opera di un grosso produttore veneto. Partiamo dal vetro, tutt’altro che comune. La bottiglia, come forma, ricorda una “borgognotta”, ma nella sua interezza è “butterata”. Cioè presenta una trama puntinata in rilievo. Questo significa, logicamente, costi in più e un incarico particolare per la vetreria che la produce. Siamo nell’ambito della personalizzazione accurata. Sempre parlando del vetro della bottiglia, da notare, alla base, la scritta in (basso)rilievo “organic”. Una specifica opportuna visto che questa azienda produce in regime biologico. Passiamo alla carta dell’etichetta, anch’essa ruvida al tatto, con un taglio lineare in basso e uno irregolare in alto. Marchio e nome dall’azienda sul lato destro e una texture molto particolare al centro, fatta di molte parole, alcune di esse evidenziate con inchiostro nero. Sono: biologico, equilibrio, impegno, responsabilità, cambiamento. Le parole non sono gettate lì a caso, bensì sono parte integrante di un racconto che si dipana per tutta l’ampiezza del packaging. Gran lavoro creativo e tecnico. Per sorprendere, certo, ma anche per trasmettere valori pregnanti che riguardano la storia e la produzione dell’azienda. 

Un Chiaretto in Rosa e Arancione

Chiaretto di Bardolino, Giulio Pasotti.

Questo vino veneto, rosato, tipico della zona lacustre del Garda è letteralmente firmato da un tale Giulio Pasotti. Poco visibile, in oro, sulla base arancione dell’alberello di vite, si legge il nome e cognome in questione. Non sappiamo se veramente esiste un signor Giulio Pasotti o se si tratta di una operazione di “branding nomeico”. Poco importa per la nostra analisi di questa etichetta. Certo importerebbe per la fiducia da riporre nel produttore. Ma andiamo con ordine. Cosa dice il disciplinare a proposito di questo chiaretto DOC? Ci viene in aiuto la AI che scova in rete questa definizione: “Il disciplinare del Bardolino Chiaretto DOC definisce le uve (principalmente Corvina, Corvinone, Rondinella), la tecnica di vinificazione "in rosa" (breve macerazione delle bucce), le caratteristiche organolettiche (colore rosato, profumi di frutti rossi, gusto fresco) e le specifiche di produzione, con un'entrata in vigore recente (2021)… È un vino leggero, fresco, versatile negli abbinamenti, con un grado alcolico minimo e un affinamento in acciaio, ideale da bere giovane”. Bene, Appreso il contenuto della bottiglia, vediamo in che modo comunica la sua etichetta. Grande importanza, in alto e in grande, alla DOC con una definizione insolita: infatti dire “Chiaretto di Bardolino” è una modalità più descrittiva, e anche originale, per dire “Bardolino Chiaretto” (la dizione legale). Segue una scritta “DOC” fin troppo vistosa. E poi il pezzo forte al centro: un disegno molto bello, in arancione con particolari in oro, di una vite, per l’esattezza di un tralcio “alberato” con molti grappoli maturi pendenti. Alla base, come già detto, un tassello compatto a rappresentare il terreno. Si tratta di un esempio di etichetta valorizzante, sia pure per un vino mass market. E questo funziona.

Mediamente Soddisfacente, Come un Sangiovese Qualunque

Corteoro, Toscana Rosso (Sangiovese), Guidacciolo.

Partiamo dal fatto che “Guidacciolo” non è un cognome di origine toscana, bensì del Sud Italia.  Per il resto, la prima impressione è quella di un’etichetta molto classica, molto toscaneggiante, molto arcaica, anzi… araldica. Molta finzione, ma ben organizzata. A partire dal grande stemma centrale ricco di riferimenti storici e iconografici. Una corona, due leoni, delle teste di moro tipicamente sarde, un’aquila al centro che sembrerebbe sabauda. Insomma, tutta l’Italia. La carta dell’etichetta è di quelle preziose, ruvide, ma in senso buono, ciòè tattili. La stampa è nero su bianco, con due scritte in rosso: Guidacciolo e Prodotto in Italia. Si tratta infatti di un vino dedicato commercialmente soprattutto all’estero. Un vino ecoomico, da mass market, ma che “osa” presentarsi con una veste nobilitante. Nulla di sorprendente, intendiamoci: gli elementi che compongono l’insieme sono tutti piuttosto stereotipati. Ma la modalità grafica con la quale vengono proposti conferisce un certa preziosità. Una titolarità insomma, che fa la sua bella figura. Sia pure con semplicità ed economicità per quanto riguarda la scelta creativa e la stampa. Promosso? Bocciato? In medio stat virtus. E noi ci accontentiamo di concludere così. 

Un Po di Follia (Senza Accento)

Spostato, Metodo Classico, Stefano Milanesi.

Cosa si può dire di questa etichetta? Che è coraggiosa? Sì. Che è un po’ scura. Sì. Che un PO’ spara (con il giallo), anche. Che questo vino ha un nome originale. Vero. Dunque, siamo in provincia di Pavia, dove le colline vitate non hanno mai guadagnato valore storico ed enologico. Ancora oggi il vino di quelle parti non viene nobilitato (se non da pochi produttori, mosche bianche). Spesso quei grappoli finiscono in altre zone, in altre produzioni. Ma questo è un altro discorso. Ed ecco che Stefano Milanesi si fa largo tra le proposte enologiche della zona con una produzione e un marketing particolari. Qualità bio, fantasia al comando. Estro in cantina e anche in vetrina. Il produttore si definisce, anche direttamente in etichetta, “eno artigiano”. Bene. Originale anche questa precisazione. E il nome di questo Metodo Classico? “sPO’stato”, con un gioco di parole che racconta uno spirito innovativo, ribelle e anticonformista, sulle colline, appunto, attraversate dal fiume Po (nel nome del vino viene accentato, forse in riferimento all’Oltrepò). Fondo grigio canna di fucile, sobrietà e follia al tempo stesso. Sarà efficace?

Capostazione Tuttofare, Abruzzo Ancora Tutto da Scoprire

Capostazione, Cerasuolo d’Abruzzo, Tocco.

Una bella storia (che ha dato il nome a questo vino) ben raccontata del produttore di Alanno (tra Pescara e Sulmona) nel propio sito internet. Che qui riportiamo: “Ecco una vicenda che sa piacevolmente d'Abruzzo: il Capostazione di Alanno non era solo un capostazione, era anche una sorta di gestore dell'impianto ferroviario, che si occupava di tutte le mansioni necessarie come ad esempio la vendita dei biglietti, la manovra dei treni, il controllo dell'apertura e della chiusura dei passaggi a livello, la cura e manutenzione della bella aiuola che era annessa alla stazione. Da tutta questa serie di piccole e continue prestazioni, è nato il detto, noto in tutta la nostra regione ed oltre, ‘Mi sembri il capostazione di Alanno’, che si rivolge a quelle persone che si interessano di cose diverse e amano fare tutto da sole. Dicono che ci si rivolgesse al ‘capostazione’ anche per spedire e scrivere lettere, o per chiedere qualche consiglio. La stazione di Alanno era diventata così un riferimento per la comunità, un luogo di incontro e vivace dialogo, dove all'attività corrispondeva sempre un sincero affetto per la comunità. Parte dei nostri vigneti sono situati su una collina antistante la stazione ferroviaria, dove venivano trasportate le uve per venderle fuori regione. I nostri contadini avranno sicuramente scambiato due chiacchiere con questo factotum sui generis. Lo zelante capostazione è la fotografia di quello che la nostra azienda fa da più di 50 anni: darsi da fare per la propria terra e per la proprio comunità. Come non dedicargli un'intera linea di vini?”. L’azienda ha un fondatore con un nome davvero originale: Enisio (il padre di Lorenzo e Danilo che stanno subentrando nella gestione dal 2014). In origine la nascita dell’azienda risale al 1981, in un territorio ancora oggi sottostimato. Per fortuna nuove generazioni lo stanno rivalutando anche attraverso etichette come questa, che ispirano simpatia e fiducia. Ringraziamo Daria, la nostra scout in terra d’Abruzzo, che ci ha segnalato il vino e fotografato l’etichetta.

Prendere una Scimmia in Romagna

Ronco della Simia, Sangiovese, Ronchi di Castelluccio.

Con sole 2500 bottiglie prodotte in un anno, questo Sangiovese di Romagna si colloca nell’alta gamma di questa azienda con sede a Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena. Colpisce subito il nome del vino, “Ronco della Simia”, una intuitiva traduzione per “scimmia” (in Lombardia, “prendere una scimmia” significa anche prendersi una sbornia). Colpisce la scimmia stessa in alto, nell’etichetta, probabilmente un babbuino, con il tipico deretano rosso e una prominenza anteriore, sempre rossa, che non si identifica al meglio. Nel testo, nella parte centrale si celebra “l’avventuroso primate che abitò i boschi di Modigliana”. Chissà in quale periodo storico. Crediamo non più nell’epoca attuale. In basso una riproduzione a disegno di una torre, forse parte dell’edificio storico aziendale. Ma vediamo cosa riferisce il sito internet del produttore: “Ronco della Simia è un Sangiovese noto per la sua carnositá e la buccia spessa che conferisce al vino caratteristiche uniche, combinando la naturale finezza ed eleganza con una potenza insolita che richiede una lunga maturazione in bottiglia per equilibrarsi. Questo vino si distingue anche per la sua etichetta originale, ispirata alle illustrazioni cinquecentesche del naturalista bolognese Ulisse Aldrovandi”. Dalle colline romagnole per ora è tutto. Se per caso prendete una scimmia evitate di mettervi alla guida. Oppure consegnatela alla protezione animali.

Un Barolo Molto Privato, Stimato e Stemmato

Monprivato, Barolo, Mascarello.

Uno dei vini più famosi e costosi del mondo viene dalle Langhe, piccola “microregione” del Piemonte. L’etichetta di questo Barolo è molto classica. Insomma non si discosta (e mai oserà farlo) da quei canoni che fanno della storia una tradizione. Ma qualcosa da dire c’è. Innanzitutto siamo di fronte a un packaging molto ricco di parole. In alto leggiamo “Monprivato in Castiglione Falletto”, la località del vigneto. Poi, stranamente, troviamo la gradazione, l’annata e la capienza delle bottiglia in alto (e non alla base come di solito si usa). Ancora più in basso ecco dei numeri relativi alle bottiglie prodotte, nelle varie tipologie e il numero seriale della bottiglia stessa. Quindi un grande stemma araldico (unica illustrazione colorata dell’etichetta) con il motto in latino “solum habet qui dat” che sarebbe “ha veramente solo chi dà” ed esprime in modo controverso il concetto che si possiede davvero solo ciò che si dona e, se vogliamo, anche che solo la generosità è ciò che dà valore la possesso. Certo che scritto su una bottiglia di vino che costa centinaia di Euro fa un po’ pensare. A seguire, sotto allo stemma, la dicitura Docg Barolo e il cognome (e nome) del produttore. E ancora la puntualizzazione della località della cantina (Monchiero) e la data ancestrale dell’inizio dell’attività (1881). Nel complesso si è deciso di fornire tutte le informazioni sul fronte della bottiglia generando un certo affollamento. Per il resto il vino parla da sé. E questo i gentili (e facoltosi) acquirenti lo reputano ampiamente sufficiente.

Divinità Italiche Vestite alla Francese

Mater Matuta, Syrah e Petit Verdot, Casale del Giglio.

Un nome curioso che potrebbe ricordare certe parole africane come… Hakuna Matata, celebre canzone del film Disney con il Re Leone. Ma qui siamo in Italia, in centro Italia, in una regione, il Lazio, più consona storicamente agli Etruschi e a seguire ai Latini. Infatti, Casale del Giglio, premiata azienda vinicola, ci dice che: “Il nome Mater Matuta deriva dall’antica divinità italica, Dea dell’Aurora, protettrice della vita nascente e della fertilità. Il culto di questa divinità era assai diffuso nell’Italia Centrale e le fu dedicato il famoso tempio dell’antica città di Satricum presso Le Ferriere (Latina)”. Si tratta di un Rosso Igt Lazio che segue una propria strada caratteriale miscelando due vitigni tipicamente francesi. L’etichetta è super classica ma con una modalità stilistica che ha reso distintiva l’appartenenza a questa cantina che non rinuncia a produrre vini di ottima qualità anche con vitigni internazionali (ma anche con vitigni tipicamente italiani come Bellone, Trebbiano, Biancolella, Cesanese…). Carta gialla, anticata, cornice dorata, un disegno del Casale al centro, scritte di legge e nomi ben ordinati al centro. Un packaging che si fa rispettare, proprio come il vino che vuole rappresentare.

Omaggio a Ligabue e alla Sua Fiera Mente

1958, Lambrusco, Cantina Gualtieri.

Il nome di questo vino è una data: l’anno di nascita della cantina che lo produce. La cantina si chiama Gualtieri come la località dove ha sede (in provincia di Reggio Emilia, tra Mantova e Parma, per una migliore collocazione geografica). Il vino è molto particolare perché si tratta di una vinificazione in bianco di uve a bacca nera. Come è noto, infatti, il Lambrusco è un rosso (più o meno scuro, secondo il clone del vitigno, la zona e il terreno. L’etichetta è di quelle importanti, con particolari in oro e una grafica moderna caratterizzata dai grandi numeri della data di cui sopra. Ma veniamo alla descrizione fornita dal produttore nel proprio sito internet, che ci porta a conoscenza anche dell’immagine che vediamo nel packaging: “1958 è un mix di vivacità, morbidezza e freschezza. Il perfetto equilibrio tra olfatto e gusto. Lambrusco Maestri e Marani vinificati in bianco si fondono in uno Charmat lungo, in versione secca, dal naso delicato e floreale. Un “Blanc de Noir” brillante e piacevole, espressione di un vitigno straordinario che nuovamente dimostra una grande versatilità per un prodotto che si adatta a fini aperitivi, a piatti di pesce e crostacei. Una piccola rivoluzione nel modo di vedere e trattare il lambrusco… Sull'etichetta l'immancabile omaggio al noto pittore Ligabue, con uno dei suoi bozzetti a matita”. In basso a destra vediamo infatti l’immagine stilizzata di una tigre, animale tra i preferiti del noto pittore emiliano che visse dal 1919 al 1965 propio a Gualtieri (tranne qualche periodo trascorso all’Ospedale Psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia). Bella etichetta quindi, e bello anche l’omaggio al folle artista che immaginava e dipingeva la savana dai suoi rifugi in Bassa Padana. Forse con l’ausilio di qualche bottiglia di Lambrusco, quello tradizionale che da quelle parti si beve ancora oggi in tazza.

Moderatamente Alcolico, Allegoricamente Natalizio

Sidro Melchiori Trentino, Lucia Maria Melchiori.

A ridosso di ogni Natale fioccano le edizioni speciali dei vari prodotti enogastronomici e di conseguenza dei loro packaging. A dire il vero questo sidro di mele non rientra nell’enogastronomia perché… gli manca “l’eno”. Anche se alcolico non è un vino. Vediamo comunque per i non addetti di cosa si tratta, nella descrizione che viene data da questa azienda nel loro sito Internet: “Il sidro è un fermentato di frutta, ad esclusione dell’uva, opportunamente preparato per il consumo. Il sidro più consumato e prodotto è sicuramente quello derivante dalla fermentazione delle mele: è un prodotto vivace, fresco, pieno di storia, simpatico e felice, da gustare in ogni momento della giornata. Bevanda di colore giallo, leggermente alcolica, acidula o dolce, caratterizzata da aromi particolari e diversi che derivano dalla frutta utilizzata e dal metodo di produzione impiegato che può essere Charmat, dove il prodotto fermenta in autoclave, o Metodo Classico, quando il prodotto fermenta in bottiglia”. Ebbene sì, il sidro di mele può essere finalizzato anche in versione “Metodo Classico”. Ma veniamo a questa confezione particolare: carta rossa natalizia con fiocco verde sul collo della bottiglia, illustrazione da favola con montagne rocciose (le nostre, non quelle americane) sullo sfondo e slitta di Babbo Natale alla base. Tutto molto aulico. Da portare in tavola con festosa appartenenza. Per il resto il sidro è un prodotto moderatamente alcolico, in grado quindi di fornire allegria, senza eccessi. E la mela fa pure bene.

Spumante da Aperitivo con Spessore

Bianca Vigna, Spumante, Bianca Vigna Società Agricola.

Anonimo? No. Poco conosciuto? Sì. Ma con tutte le sue belle cosine a posto. Vediamole in ordine: bottiglia da bollicine preziose, pesante e sinuosa, etichetta scura con particolari dorati e argentati, logo in rilievo con edizione personalizzata del vetro della bottiglia (sul collo, in alto). E poi le parole giuste: “Cuveé 1903” (francesità) e “Spumante italiano” (contrappunto). Quest’ultima precisazione accessoria ma che coadiuva una percezione di qualità patriottica, che non fa mai male (e poi siamo in Veneto, dove ci tengono a queste cose). Il nome del vino è anche quello della società che lo produce e lo commercializza: “BiancaVigna”, tutto attaccato. Sopra al nome del vino troviamo, stilizzate, le curve di una montagna. Infatti il vino viene prodotto ai piedi delle Prealpi Venete. Lo stile del nome del vino (nome anche dell’azienda, che è anche logo) è ben studiato: la “B” iniziale di “Bianca” e la “V” iniziale di “Vigna” sono create ex-novo e sono perfettamente coordinate con il tratto in alto che definisce il profilo delle montagne. L’alto rilievo in vetro sul collo della bottiglia riprende la B e la V di suddetto logo. Graficamente missione compiuta!

Il Faccione di Quel Piacione di Platone

Platone, Primitivo e Negroamaro, Tenute Al Bano.

Scomodare Platone per dare un nome a un vino? Fatto. E allora scomodiamolo del tutto raccontando che il suo nome, probabilmente, potrebbe derivare dalla larghezza delle sue spalle, laddove “platýs” in greco antico significa “largo”". Infatti, da giovane, il noto filosofo praticava il pancrazio, uno sport simile al pugilato. Nel caso specifico di questo vino, prodotto dal celebre cantante Al Bano Carrisi, si tratta di un omaggio al saggio padre che invogliò Al Bano a coltivare la vigna. Un omaggio che avviene valorizzando la saggezza di Platone. Nel sito del produttore infatti si legge: “Quando ero bambino, Don Carmelo, mio padre, mi portò alla vigne e mi insegnò a liberarla dalle erbacce. “Se dai alla terra, la terra ti dà”, mi diceva, cosi ho capito che prima ancora del vino, dalla vigne ti veniva un sorso di saggezza. Ho dedicato al “Mio Vecchio Saggio” questo vino che mi aiuta a riscoprire il calore degli affetti ed il colore degli anni”. Un faccione di Platone troneggia nel packaging sulla sinistra. Per il resto (dell’etichetta) abbiamo una impaginazione ordinata, in generale un po’ statuaria come il busto riprodotto graficamente, con evidenze in rosso rilucente. Non c’è bisogno d’altro, o almeno così si è ritenuto alla creazione di questa etichetta.

Stranezze Astratte di una Romagna Romantica

Lo Stralisco, Sangiovese, Chiara Condello.

Secondo Wikipedia (che ancora resiste all’attacco della AI): “Lo Stralisco è una pianta immaginaria, una sorta di erba luminescente con spighe simili al grano, creata dallo scrittore Roberto Piumini per il suo romanzo per ragazzi del 1987 intitolato proprio così. Nel libro, questa pianta viene descritta come una specie di "erba-lucciola" che splende nelle notti serene, ed è parte integrante della narrazione fantastica che affronta temi come la malattia, la morte e la forza dell'arte…”. Nome davvero strano per un vino, anche accettando la valenza, sicuramente elevata, di una citazione letteraria. Nome inventato, quindi. Qui sta eventualmente la sua forza. Incuriosisce. Di pari passo va l’illustrazione che vediamo in questa etichetta del Sangiovese top di gamma di Chiara Condello (prodotto solo nelle annate migliori e in numero davvero limitato). Libri volanti, cappelli e grappoli in ordine sparso. In basso a destra una cascina. Disegni molto approssimati così come il carattere di scrittura del nome del vino. Solo il nome della produttrice, in testa al packaging, risulta bello chiaro. L’azienda è piccola. L’originalità tanta. La fantasia abbonda. La voglia di stupire, anche con il prodotto stesso, è il traino principale di tutta la storia. 

Bollicine Concrete sulle Colline Pavesi

Zuffada, Pinot Nero (Spumante), Casa Zuffada.

Si tratta in sostanza di un agriturismo a circa 70 chilometri da Milano. Si trova a Ruino in provincia di Pavia (dove ha sede e produzione anche il celebre caseificio “il Boscasso”). La specialità di Casa Zuffada sono gli spumanti. Su quelle colline, a trattarlo bene, il Pinot Nero (o Noir, secondo le origini francesi) rende bene, soprattutto sotto forma di bollicine. Ed ecco quindi un Metodo Classico sfidante, anche per quanto riguarda il packaging. Cosa vediamo in etichetta? Tanta semplicità. Su un fondo di carta tattile la grande scritta che è nome del vino e della cantina stessa: “Zuffada”. Sotto al nome un simbolo. Moderno, ottico, ipnotizzante, anche un po’ tribale. Alla base la scritta in rosso “Pas Dosé”, in evidenza. Più in piccolo, Pinot Nero e Metodo Classico. Nient’altro. Poche parole, grandi certezze. Uno schema da leader di mercato se non fosse che questa piccola realtà produce questo vino con una vigna di solo 1 ettaro. Eppure la semplicità paga, in termini di credibilità e sostanza. Nessuno fronzolo, solo concretezza. Cosa ci vuole a creare un’etichetta così, direbbero in molti. Creatività poca, ma tanto coraggio e amor proprio.