Il Lampo dell’Assoluto nelle Sfumature di un Prosecco Particolare

Ramatodorè, Fondante Integrale (Spumante), Cima del Pomer.

La definizione che sta alla base di questo vino e del metodo con il quale viene prodotto non è nota ai più. Si tratta di una piccola produzione che trae origine da antiche modalità. Ma veniamo prima alla spiegazione di questo termine (fornita dall’azienda nell’ottimo e descrittivo sito internet): “Venivano chiamati fondanti, non tanto nel senso dei moderni ‘col fondo’ o ‘colfondo’ ma poichè allora nelle nostre zone, questo metodo di produzione familiare era ‘fondativo’, originario. Era l’unico procedimento possibile per ottenere il vino ‘mosso’ secondo i tempi della natura: imbottigliato ancora fresco di spremitura, con il freddo invernale riposava per poi risvegliarsi con i tepori primaverili e riprendere a fermentare. Ancora oggi realizziamo così il nostro spumante fondante che definiamo integrale perchè non togliamo il suo naturale sedimento costituito da soli lieviti. E sono proprio i lieviti a restituire aromi e sapori autentici di questo territorio, a rendere i nostri vini vivi e mutevoli, ma anche invitanti e molto appaganti, freschi e, caratteristica fondamentale, cosi digeribili da non presentare fastidiose conseguenze”. Si tratta pur sempre di Prosecco, certo, e di Glera (il vitigno) ma con un’attenzione produttiva (e narrativa) particolari e davvero unici nel panorama vinicolo di quelle zone. In questa etichetta, molto classica, elegante ed equilibrata, troviamo i 4 famosi cavalli di San Marco, anche in questo caso proponiamo la spiegazione del produttore: “Il colore intenso di questo spumante unico, ci ricorda la finitura preziosa dei cavalli della Basilica di San Marco, un’opera straordinaria contesa molte volte. Ai quattro destrieri indomiti, simbolo di forza e di indipendenza della venezianità, è dedicato il nostro spumante Ramatodorè, un vino dal colore buccia di cipolla che riporta nel calice il profumo dei suoi aromi di bacca rossa”. E infine cosa dire di quella frase che troviamo in etichetta: “Infondata, indiscutibile e soggiogante, come una  formula matematica, la bellezza è il lampo dell’assoluto nella miseria del tempo”. Favoloso, applausi.

Un Chiaretto Pallido ma Molto Espressivo

Il Rosé, Chiaretto di Bardolino, Giovanna Tantini.

Sulle rive del Lago di Garda vengono prodotti vini fin dai tempi degli Antichi Romani. Ma oggi la fama di questi vini è decisamente scarsa. Certo, il Bardolino si conosce. Ma non è stimato come altri vini italiani. Qui abbiamo il Chiaretto di Bardolino, un rosato prodotto con uve Corvina, Rondinella e Molinara, dall’Azienda Vinicola che fa capo a Giovanna Tantini. L’azienda fa leva soprattutto sul colore, rosa tenue, di questo vino, ottenuto con una delicata lavorazione. Logicamente questo è un segno di qualità oltre che puramente estetico. Qualità che viene riflessa in tutto il processo produttivo. 10 ettari vitati e grande attenzione per ogni passaggio che riguarda la creazione dei vini in gamma. Vediamo l’etichetta: il vino si chiama semplicemente “il Rosé”, scelta piuttosto anonima che si scontra con tutta una serie di nominazioni, molto simili, che riguardano i vini rosati. Ma è inevitabile per questa categoria di prodotto.  Graficamente emerge immediatamente un volto di donna, quello della titolare dell’azienda. Con un cromatismo rosa salmone che pervade tutta la bottiglia. L’espressione del viso è solare, vivace, accogliente, felice. Presenta bene, in armonia, la bottiglia. E’ piuttosto egoico ma vincente, se pensiamo al concetto di “metterci la faccia”. In basso, alla base del packaging, il nome e logo aziendale. Il logo è una specie di grappolo molto stilizzato. Funziona. Sintesi e impatto. 

I Vini dell’Etna Vanno Veloci Come un Treno

Fermata 125, Carricante, Baglio di Pianetto.

La bella illustrazione che domina questa etichetta si fa notare per gli intensi cromatismi ma anche per il tema che tratta: la locomotiva di un treno che vede sullo sfondo un fumante Etna. Il vino nasce infatti alle pendici del vulcano, “a muntagna”, come lo chiamano da quelle parti. Ma è nel nome del vino, “fermata 125”, che scopriamo  la particolarità di questo branding. Come riferito dal produttore: “Di fronte alla fermata 125 della storica Ferrovia Circumetnea sorge la cantina dove nascono i vini dell’Etna di Baglio di Pianetto. Il treno rappresentato (nel disegno) è il modello ALN56 degli anni ‘30”. Vengono così coinvolti anche i collezionisti di modellini di treni, tutta una cultura giocosa che in Italia ha sempre tenuto banco. L’originalità di questa etichetta nasce quindi dal racconto, dalla storia e anche dalla voglia di enoturismo che negli ultimi anni l’Etna ha coltivato e fatto crescere. Proprio come la qualità dei vini prodotti in quel panorama geologico e naturalistico davvero unico. Per la cronaca, oggi la Ferrovia Circumetnea è attiva descrivendo un semicerchio attorno al vulcano, partendo da Giarre, transitando da Randazzo e Bronte (tra le altre località) fino a Paternò. Le particolarità si concludono facendo notare che sotto al nome/marchio del produttore, in alto, Baglio di Pianetto, viene integrata la distintiva dicitura “vini d’altura” (la rima non è voluta ma gradita). Le vigne dell’azienda infatti, oltre che sull’Etna, si trovano a 900 mt. s.l.m. anche nell’altra zona coltivata in Provincia di Palermo.

Danzatori Folli dal Canada al Messico

Fandango, Albariño e Verdejo, Terravista Vineyards.

Anche se può sembra strano, due vitigni tipicamente spagnoli sono stati piantati in Canada da questa giovane (come fondazione) e piccola azienda. Il risultato è questo vino bianco molto pallido al calice (dicono) ma molto colorato in etichetta. Parliamo del nome del vino, “Fandango”. Nella memoria collettiva Fandango è un film del 1985, scritto e diretto da Kevin Reynolds e prodotto da Steven Spielberg. Il film, che narra il viaggio di un gruppo di amici che dagli Stati Uniti si reca in Messico per ritrovare e stappare una bottiglie di Dom Pérignon seppellita nel deserto anni prima, si conclude con una festa dove due dei protagonisti ballno il fandango, una danza spagnola dai movimenti frenetici e improvvisati, che filosoficamente indica qualcosa di folle e bizzarro, Il nome di questo vino è quindi un omaggio al film, alla danza, ma soprattutto a uno stile vita che fa del -qui e ora- il sunto del senso della vita. Il nome, in alto,  lo troviamo scritto con un carattere che rispecchia la dinamicità della danza, rappresentata, subito sotto al nome e al centro dell’etichetta, con due figure, uomo e donna, con vestiti molto colorati, che danzano indiavolati. Le due figure vengono raffigurate con uno stile grafico molto originale anche se davvero abbozzato. Si potrebbe anche dire “raffazzonato”. L’impressione è che si potrebbero assimilare a due bamboline voodoo. Il colore comunque attira lo sguardo e il nome incuriosisce anche chi non conosce né la storia del film, né quella della danza. E per quanto riguarda il Dom Pérignon forse meglio poterselo gustare con la vista sulla Torre Eiffel.

Champagne Esoterico Quanto Basta

Shaman 22, Campagne Rosé Brut Nature, Marguet.

Cos’è esattamente uno sciamano? Abbiamo diverse definizioni… secondo Treccani: “Sciamano (dall'ingese shaman, adattamento del tunguso (Siberia) samān, probabilmente dal pali-samana "prete buddista", attraverso il cinese sha men): individuo che, praticando la meditazione, può raggiungere stati di estasi e assumere nella comunità il ruolo di tramite con le entità soprannaturali”. Wikipedia in pratica conferma alcune di queste supposizioni: “La prima attestazione in lingua occidentale del termine schamane ("sciamano") è databile al 1698, quando il mercante di Lubecca Adam Brand lo riporta nel suo diario riguardante il viaggio compiuto tra Mosca e Pechino. Il termine "sciamano", quindi "sciamanesimo", entra nella lingua italiana nel 1838. Il termine italiano e il suo corrispettivo tedesco schamane, nonché quello inglese shaman, risultano adattamenti del russo šaman, a sua volta resa del tunguso šamān. Con ogni probabilità il termine tunguso šamān è la resa in quella lingua del sanscrito śrāmaṇa o śrāmaṇera, forse per mezzo di un possibile ricostruito cinese sha-men”. Insomma, come minimo mezzo giro del mondo . A noi piace ricordare anche il celebre e bellissimo album di Santana che porta questo nome: pubblicato nel 2002 con il contributo di diversi artisti Rap e Hip Hop. Ma torniamo al nome del vino, in questo caso uno Champagne Rosé formato per il 76% da Chardonnay e per il restante 24% da Pinot Noir: etichetta pulita, semplice, ordinata, ma dotata di originalità grazie al nome e al simbolo soprastante. Ma soprattutto per quel particolare carattere di scrittura del nome stesso che fa molto mistero, oriente, fugacità dell’essere (come delle bollicine, del resto). Il 22 invece è l’anno in cui è stato posto in vendita il vino (e si torna con i piedi per terra).

Ai Pirati di Pesaro Piace il Pinot Noir

Focara Rive, Pinot (Noir) Nero, Fattoria Mancini.

Già parlare di Pinot Nero (Noir, troviamo scritto sull’etichetta) nelle Marche può risultare strano. Se poi vogliamo aggiungere che le vigne sono a 500mt (in linea d’aria) dal mare, la particolarità risulterà ancora più grande. Molto dettagliate le descrizioni di questo vino nel sito internet del produttore: “Vigna di Rive a Fiorenzuola di Focara - Parco Naturale del Monte San Bartolo - Comune di Pesaro, distanza dalla costa: 0,5 km, altitudine: 100/150m slm, terreni: limosi, profondi, calcarei, alta componente sabbiosa…”. E naturalmente è bene far notare alcune particolarità dell’etichetta: una banda rossa diagonale attraversa tutta la finestra del packaging ricordando certe etichette francesi e in particolare quella dello Champagne Mumm; quindi, come già detto, la decisione di scrivere “noir” in francese; poi l’idea di rappresentare nell’illustrazione una mappa del tesoro con la riproduzione della zona di origine. Alcuni particolari divertenti: una specie di mostro di Lockheed in basso a sinistra che emerge dai flutti adriatici; un galeone forse piratesco navigante proprio sotto alle scogliere delle Rive di Focara; altre imbarcazioni sulla destra in alto, presso la Baia di Vallugola. Nel nome del vino troviamo, oltre a Focara, la località dove allignano le viti, anche la parola Rive, molto utilizzata in zona (e Docg) Prosecco ad indicare vigneti di qualità (in quel caso le Rive sono collinari e pre-montane, in questo caso si tratta di vere e proprie scogliere sul mare). Alla base il logo e nome aziendale, molto “antico”, con il disegno di una pressa a mano e la locazione Pesaro in basso. Questa etichetta si fa notare? Sì. Andrebbe forse un po’ svecchiata, nonostante la simpatia dell’illustrazione? Ugualmente sì.

Il T14 e le DInamiche Barocche Tradite

T14, Trebbiano, Guccione.

Questo piccolo produttore siciliano, con sede e vigne in Contrada Cerasa a Monreale (Palermo), ha una passione per il biodinamico e anche una, evidente, per le sigle. Diversi vini in gamma infatti vengono contraddistinti da lettere e numeri. E’ il caso di questo Trebbiano che si chiama T14 laddove la “T” sta per il nome del vitigno e il 14 per l’annata di vendemmia (dopo la quale sono seguiti 6 anni di affinamento in botte grande). Nell’offerta dei vini di Francesco Guccione troviamo altri nomi “robotici”, diremmo anche adatti più a delle autovetture o a degli scooter: P16 è un Perricone di lungo corso, RC è il Rosso di Cerasa, NM il Nerello Mascalese e così via. La sigla letterale e numerica si scontra un po’ con la grafica arcaica e tradizionale di una Sicilia barocca. In etichetta infatti vediamo un fondale molto decorato, con stilemi floreali color nocciola e carta da zucchero. In alto uno stemma che richiama i temi nobiliari di casate antiche che nel racconto del Gattopardo hanno fatto della vita reale un romanzo, e viceversa. In basso la dicitura “Vino Bianco”, di norma, e una frase non scontata: “Prodotto in Italia”. A nostro parere, considerato il giusto orgoglio regionalista, ci sarebbe stato anche “Prodotto in Sicilia”. L’isola triangolare amata dal resto d’Italia e dal resto del mondo, infatti, può essere considerata praticamente una nazione a sé. L’etichetta nel suo complesso è bella, si fa notare, ha carattere… se non fosse per quella sigla al centro. Ma nessuno è perfetto. Anzi, nel mondo del vino la perfezione è noiosa e ritenuta poco naturale.

Una Connessione con la Natura non Molto Affidabile

Reliance, Champagne, Franck Pascal.

Una grande lettera “R” accoglie lo sguardo che si rivolge a questa bottiglia di Champagne (Brut Nature) che viene prodotto nella Valle della Marna, a base Pinot Meunier, secondo i crismi della biodinamica. Ma veniamo al nome del vino, “Reliance”, dai molteplici significati. Siamo sicuri che il produttore, in prima battuta, intendesse dire “connessione”, quindi fiducia e affidabilità, che nel settore enologico, per il consumatore, significa molto. Ma anche connessione con la natura, vista l’assenza di trattamenti per la coltivazione delle uve atte a produrre questo Champagne. La traduzione di questa parola dall’inglese si presta invece ad altre interpretazioni. Ad esempio può significare fiducia ma che dipendenza, che nel mondo dell’alcol, sopratutto anglosassone, non è una cosa buona. Il mercato dello Champagne ha infatti molti sbocchi in paesi di lingua inglese (Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, etc.), oltre al fatto che l’inglese ormai viene considerata lingua internazionale molto più del francese. Per il resto l’etichetta si presenta con stili classici. Sotto alla grande “R” troviamo la stilizzazione di una pianta, probabilmente la rappresentazione di un giovane tralcio con i pampini della vite. In alto a destra il nome (e cognome) del produttore sormontato da una decorazione grafica abbastanza scontata. Nel complesso un’etichetta che annega un po’ nel mare magnum dell’offerta di bollicine francesi.

Effimero Quanto Basta, Questo Champagne Atletico

Air, Champagne, Augustin.

Alcuni elementi insoliti per uno Champagne, appaiono in questa etichetta. Il tono generale è molto “modernista”: non vengono utilizzate le solite iconografie ed elementi decorativi stereotipati. Ma partiamo dal nome del vino, “Air”. che ricorda, sì, il nome di una celebre scarpa di Nike, ma che su una bottiglia di Champagne fa il suo buon gioco: evoca la leggerezza di bollicine sottili e quella evanescenza che solo questa mitica “bevanda degli Déi” può condurre e rappresentare. Inoltre è un nome molto breve e memorabile, coraggioso e originale, non in assoluto, ma nell’ambito dell’offerta di Champagne. Al centro del packaging troviamo un simbolo che integra l’iniziale del nome del produttore, Augustin, ma che riporta immediatamente all’icona dell’infinito. Un bel segno, realizzato con un inchiostro in evidente rilievo che si fa notare e ricordare. I caratteri di scrittura sono chiari, semplici, lineari, di ottima lettura. Una cornice in inchiostro argentato racchiude gli elementi dell’etichetta. Sulla carta, una quasi impercettibile goffratura romboidale racchiude ulteriormente gli elementi al centro dell’etichetta. Da notare che il nome del vino è realizzato con un inchiostro in oro, che si stacca da tutto il resto. Piccolo produttore famigliare, questo Augustin, ma che ci sa fare, con il packaging, a livello delle grandi case.

Fiero e Alato, Questo Sangiovese Bollicinato

Vìndice, Metodo Classico, Poggio della Dogana.

Per l’analisi e il commenti di questa bella etichetta ci viene in aiuto direttamente il produttore, che dimostra molta “agilità” creativa per tutte le etichette della gamma in opera. A noi piace prendere in esame questa, relativa a un Metodo Classico da vinificazione in bianco di vitigno Sangiovese (decisamente insolito come prodotto enologico). L’immagine (molto bella, evocativa) e il nome del vino (molto particolar) vengono così descritti nel sito aziendale: “L’etichetta è tratta da uno dei bozzetti di Silvio Gordini, trisavolo di Aldo e Paolo (i titolari, n.d.r.) famoso pittore romagnolo dei primi del ‘900. Il disegno è probabilmente uno studio preparatorio per la decorazione murale di una abitazione privata: una fiera alata composta da motivi floreali allegorici. La sinuosità delle forme e la vivacità dei colori rappresentano a pieno un vino fresco, deciso ma di grande finezza come Vindice. Questo Metodo Classico Pas Dosé prende il nome da uno dei cavalli da corsa della scuderia del nonno materno di Aldo e Paolo Rametta. Un grande campione, vivace e astuto ed elegante, ricordato con grande affetto dalla famiglia”. La descrizione che qui abbiamo riportato va di pari passo con l’eleganza dell’etichetta. Un packaging che attira l’occhio e che fa venire voglia di acquistare, di provare, di stappare, di assaggiare. Ed è proprio questo il compito tutt’altro che marginale dell’etichetta di una bottiglia di vino.

Le Sirene del Garda Guardano al Futuro

Sirenella, Custoza Doc, Villa Meneghello.

L’illustrazione che domina questa etichetta è sicuramente molto colorata (e per questo si fa notare), ma anche molto moderna come stile comunicativo. I colori sono “sfasati”, inaspettati, da arte contemporanea, diciamo così. Il busto di donna rappresentato in etichetta ci riporta a una figura fatale, altera, a suo modo affascinante. Potrebbe essere un tipico incontro da aperitivo serale sul Garda. L’azienda infatti ha sede vicino a Lazise, località turistica lacustre, e il mix di vitigni che danno luogo alla Doc Custoza è classicamente da pre-serata. Da finger food modaiolo. Forse anche da pesce di lago. Un altro particolare che distingue questa etichetta è la modalità in verticale con la quale viene scritto il nome del vino: “Sirenella”. Leggibilità contraffatta ma modernità grafica garantita. La sirenella in questione è naturalmente la signorina ritratta in questo packaging che si vuole garantire la peculiarità di essere “giovane”. La sirenella riguarda anche la leggenda riferita nel sito del produttore che qui riportiamo: “Nella mitologia del Garda le Sirene erano le antiche abitanti del lago. Si narra che in una notte d’estate esse si rivelarono ad alcuni pescatori, offrendo loro una bevanda miracolosa…”. Al di là delle necessità comunicative e di marketing diciamo che le sirene del lago oggi sono rappresentate dalla turiste tedesche, sempre in gran numero ad affollare le spiagge e i locali serali di tutto il circondario. Alla base della parte illustrativa di questa etichetta troviamo il logo e il nome del produttore: “Villa Meneghello”. Nel logo una stilizzazione della sede storica che si dice possa vantare una datazione secolare. 

Chi Dice Donna Dice Rosato

Donna (Francesca Di Vaira), Cerasuolo d’Abruzzo, Fattoria Di Vaira.

Etichetta molto vistosa per il Cerasuolo (Montepulciano d’Abruzzo il vitigno) di questa estesa fattoria (530 ettari: la più grande azienda agricola del Molise) che produce moltissimi prodotti dell’agroalimentare, poi veicolati (anche) attraverso la catena di negozi Natura Sì. Packaging molto attenzionale per diversi motivi: innanzitutto il colore fucsia che compone la grafica nella sua interezza; poi il profilo di una donna, sulla sinistra, “scavato” nel taglio dell’etichetta e contornato in oro; quindi il nome del vino che ufficialmente è “donna”, scritto in oro, sottolineando una femminilità in rosa che si rispecchia nella tipologia del vino (rosato). Il luogo è comune: il vino rosa, in tutte le sue declinazioni, è un vino adatto alle donne (e da loro molto richiesto, si presume). Stereotipo che più a nord viene rifiutato ma che nel sud Italia forse permane, come per altre tradizioni patriarcali. Ma non vorremmo inoltrarci in questioni politico-sociali che non attengono a questo blog (alla comunicazione, comunque, sì). Tornando alle tecniche di packaging e della comunicazione, questa etichetta sicuramente si fa notare. Può piacere sia agli uomini che alle donne. Può fare buon lustro sulla tavola di tutti i giorni come su quella di occasioni speciali. Diciamo che una certa ricercatezza non fa mai male. Ultima notazione ma non per importanza: il logo Demeter in basso a destra. Una garanzia in più (per molti ma non per tutti). 

L’Alberello Pantesco, l’Etichetta Bianca e la Pietra Nera

Pietranera, Zibibbo, Marco De Bartoli.

Un’etichetta “tecnica” ma al tempo stesso semplice e iconografica. Divisa in due parti: a sinistra, cioè in pratica nella parte centrale, un fondo bianco con il nome del vino, “Pietranera”, l’annata, e la foto di una pietra lavica. In alto troviamo nome e logo del produttore (non granché il logo, con la “M”, la “D” e la “B” stilizzate). A lato in un tassello verticale nero, tutte le necessarie diciture di legge, con un innovativo QR code che porta all’etichetta ambientale. Un packaging facile da interpretare per un vino difficile da produrre. Stiamo parlando infatti di uno Zibibbo coltivato in condizioni (ventose) estreme sull’isola di Pantelleria. A questo proposito il produttore scrive nella scheda digitale del prodotto: “…una natura incontrastata, “burbera” forse come Marco. Ma da quella natura riuscì a capire, per primo, che vinificando le uve di Zibibbo, coltivate nella zona più esposte a Nord, in Contrada da Cufurà e Contrada da Ghirlanda, era possibile produrre un vino bianco secco dalle spiccate note minerali, aromatico, intenso e complesso.” E ancora: “2,500 ceppi per ettaro, coltivati ad alberello pantesco. pratica agricola dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 50 q. di resa per ettaro vendemmiati la prima settimana di settembre. Dopo una selezione dei grappoli manuale, l’uva viene diraspata e delicatamente pigiata per avviare una macerazione a freddo per circa 24 ore. Dopo la pressatura soffice, il mosto, a bassa temperatura, resta a decantare per 48 ore. La parte limpida si avvia alla fermentazione in vasche di acciaio a temperatura controllata, a opera di lieviti indigeni. 6 mesi in vasca di acciaio”. Un vino bianco contraddistinto da una pietra nera. Non male come dicotomia di comunicazione. Il resto è passione e duro lavoro. Tradizione e decoro: perché anche e il fattore estetico di queste vigne ha la sua importanza.

La Solerte (e Soleggiata) Cura di un Vignaiolo Siciliano

Solerte, Zibibbo, Vino Lauria.

L’azienda Vino Lauria (facile l’assonanza con il nome del produttore, Vito Lauria) ha sede ad Alcamo, vicino a Palermo. La gamma dei vini si caratterizza con etichette molto vistose e davvero originali. Ad esempio questa, che veste la bottiglia di uno Zibibbio coltivato su terreni calcarei nei dintorni di Salemi. Nel packaging vediamo un viticoltore “armato” di zappa, intento a lavorare la vigna (di fronte a lui una vite con grappoli d’uva). Lo stile dell’illustrazione è vagamente futurista. Una serie di strisce colorate simulano i raggi di sole con un effetto grafico di sicura attenzionalità. Ma veniamo al nome del vino, anch’esso originale: “Solerte”. Parola desueta che Treccani commenta così: “dal latino sollers -ertis, composto di sollus "tutto" e ars artis "arte, attività". Di persona che compie il proprio lavoro o affronta i propri impegni con prontezza e rapidità”. Quindi ecco la rappresentazione di un viticoltore solerte. Attento e metodico nello svolgimento delle sue mansioni. E di questo la vite ha bisogno (l’azienda è in regime biologico) per generare uve che a loro volta sono chiamate a dare “forma” a vini di grande qualità. Una parola antica, con un concetto sempre attuale. Del quale il prodotto finale, naturalmente si avvantaggia.

Il Tesoro Enologico del Cilento

Fianoro, Fiano, Tenuta Macellaro.

Il nome di questo vino racconta tutto (o quasi): il vitigno, il colore, il valore, la passione soprattutto di questa piccola azienda famigliare da 7 ettari. Il produttore, Ciro Macellaro, inizia la propria attiività nel 2011, sulle orme del nonno agricoltore. Le vigne e la produzione sono a Postiglione, in provincia di Salerno, nel Parco Nazionale del Cilento. Perché “Fianoro” quindi? Per il vitigno, il Fiano Igp Paestum (uve sovramaturate, con macerazione delle bucce) e per il suo colore dorato (oro intenso). E aggiungiamo noi, per quel valore aggiunto che viene dato dalla passione per la viticoltura, in questo caso in regime biologico. Cosa possiamo aggiungere riguardo il packaging di questa bottiglia? Il nome spezzato non facilita la lettura ma la grandezza delle lettere incuriosisce e induce ad una maggiore attenzione. Bella e originale la rappresentazione di un grappolo d’uva sulla destra: tra arte moderna ed elaborazione grafica a contrasto. In alto a sinistra vediamo il logo e il nome aziendale, giustamente con inchiostro dorato, così come la dicitura del vitigno alla base dell’etichetta. Nel complesso siamo di fronte a qualcosa di semplice e diretto, ma anche originale e moderno. Un ottimo mix nel campo della tradizione e dell’innovazione.

Uno Stupefacente Franciacorta Biodinamico (e Domestico)

Ellesseddì, Franciacorta, 1701.

Queste bollicine bresciane che affermano di essere “il primo Franciacorta biodinamico” sono state battezzate in un modo bizzarro, cioè facendo riferimento a una nota droga sintetica: LSD. In uso soprattutto negli anni ‘60, la Dietilamide dell’Acido Lisergico è un allucinogeno creato da Alfred Hoffmann per la farmaceutica Sandoz di Basilea. L’uso “ricreativo” prese piede molto più di quello terapeutico. Ma torniamo alla stranezza di chiamare un vino “Ellesseddì” (questa è la dicitura esatta stampata in etichetta): la psichedelica proposta, che si manifesta anche con colori molto accesi, fa riferimento alla produzione del vino con “Lieviti Solo Domestici” (da qui la giustificazione della sigla, che però viene scritta per esteso). L’alcool non dovrebbe essere considerato come una droga (o forse sì? Ultimamente le precisazioni in merito si sprecano…) ma in ogni caso il riferimento a veri stupefacenti è molto rischioso. Diciamo coraggioso, azzardato. Certo se l’intenzione è quella di farsi notare, sia a livello cromatico che semantico, questa azienda è riuscita nel proprio intento. Per la cronaca, questa “droga legalizzata” costa 33 Euro a bottiglia. Il nettare spumeggiante viene prodotto con l’85% di uve Chardonnay e con il restante 15% di uve Pinot Nero. 30 mesi di permanenza sui lieviti, zero dosage. Al centro dell’etichetta, in alto, il logo dell’azienda che sostanzialmente è un numero: 1701. Apprediamo che si tratta di una data “…che si deve proprio alla prima annata di un vino prodotto dal “Brolo”: un suggestivo vigneto domestico cinto da mura dell’XI secolo”. Quanto meno qui la “sintesi” non è chimica, ma naturale!

Le Uve Mascarate di Vittoria

Maskarìa. Cerasuolo di Vittoria, Terre di Giurfo.

L’etimologia del nome di questo vino è davvero complessa e merita di essere approfondita. Alcune fonti dicono che potrebbe trattarsi di un’antica forma derivata dal latino tardo, del settimo secolo, per “masca”, che significa “strega”, o dall’italiano antico “màscara”, cioè “maschera”. In effetti in questa etichetta vediamo due maschere contrapposte, una rossa e una solo tracciata. Semanticamente si tratta di accezioni volte a indicare qualcosa di oscuro, come un volto coperto o camuffato. Questa stessa etimologia è propria anche dell’italiano “mascàra”, il noto trucco cosmetico per occhi usato per allungare, ispessire e, soprattutto, scurire le ciglia. In Sicilia, non solo una persona, ma anche il tempo può “mascariarsi”, cioè annerirsi quando il cielo terso si annuvola; così come l’uva, che si “mascaria” se diventa rancida e scura. E ancora: mascariaturi è chi imbratta qualcosa o infama qualcuno, mentre mascarò è un segno di sporco e mascarittedda è detta scherzosamente una donna brunetta, scura. Può anche capitare che qualcosa “si nun tinci mascarìa”, cioè “se non tinge sporca”, ossia che pur non facendo del tutto male lascia comunque un segno (tratto dall’interessante sito, SicilianPost, storie dalla Sicilia e dal mondo). Il Cerasuolo di Vittoria (nominato DOCG non molto tempo fa) si compone in effetti di due vitigni siciliani classici, il Frappato e il Nero d’Avola. Forse fa riferimento anche a questo la grafica in etichetta, con due personaggi che si confrontano mescolando le proprie caratteristiche. Resta ai consumatori un nome originale, che si fa notare, e che per ragioni di registrazione presenta una “k” al posto di una “c”. E un’etichetta scura, elegante, a tratti misteriosa, che rende il tutto memorabile. 

Un Bacio Svedese sulle Colline Maremmane

Rosato, Az. Agr. Prato al Pozzo.

Questa azienda famigliare toscana, sita in Cinigiano, in provincia di Grosseto, lavora solo 1 ettaro e mezzo di vigna e produce un numero limitato di bottiglie di vino (principalmente con i vitigni Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Vermentino). Tra le altre etichette abbiamo scelto questa, del Rosato Igt, l’ultimo nato. Ci ha colpito logicamente quel “bacio” rosso al centro dell’etichetta. La traccia di due labbra che hanno rilasciato, al contatto, un rossetto. Può sembrare banale, e di fatto lo si è già visto in molte modalità, ma qui rappresentato, su fondo bianco, in modo se vogliamo sfacciato, è in grado di attirare attenzione e formare così un’ottima memorabilità. Design semplice, di pochi elementi: il colore rosso delle labbra lo ritroviamo nella data soprastante che indica l’annata. All’apice il nome dell’azienda, “Prato al Pozzo”, che indica chiaramente l’origine di questa scelta. Vino rosato uguale labbra femminili? Anche questo potrebbe apparite come uno stereotipo. Ma a volte i percorsi lineari, a livello di comunicazione e quindi di percezione, sono quelli che funzionano. E allora perhé non adottarli? Per la cronaca: i due titolari dell’azienda, Francesca e Fabio, sono italiani, mentre Olle Anderson, il creatore delle etichette di questa azienda, è un designer svedese. Unione di intenti e brindisi per tutti quanti.

Come uno Champagnino ha Perso la Sua Francesità

Sampagnino (ex Champagnino), Bianco Ancestrale, Bulli.

La strana ma comprensibile storia di come un vino “mosso” italiano ha perso il suo “accento” francese. Questo vino frizzante ottenuto da vari vitigni bianchi delle Colline Piacentine una volta si chiamava “Champagnino”. Le motivazioni sono facilmente intuibili: un piccolo Champagne… di campagna (le dolci colline che incorniciano la Pianura Padana a sud di Piacenza). Ma si sa che i francesi sono suscettibili, soprattutto quando si tratta di andare a ledere interessi elevati come quelli legati alla produzione e alla commercializzazione di Champagne. In questi casi dalle vigne saltano fuori avvocati come funghi. E allora è meglio scendere a compromessi magari andando a pescare in inflessioni dialettali locali come per “Sampagnino”. Per il resto, Bulli, questa piccola azienda piacentina (solo 10 ettari allo stato attuale) ha mantenuto inalterate tradizioni ed emozioni, con una agricoltura rispettosa dell’ambiente e niente chimica (o comunque pochissima) sui grappoli. L’etichetta si presenta all’antica, con caratteri di scrittura graziati, cornici decorative classiche, logo che richiama sensazioni di secoli passati. Ma il mondo del vino secondo gli usi e costumi del luogo è proprio quello lì. Così come fanno anche molti produttori francesi dello Champagne che prima di abbandonare certe etichette vintage ci pensano bene. E allora avanti con le bollicine del Bel Paese: onore alle tradizioni enogastronomiche del nostro lato delle Alpi. E salute!

5 Soli Colorati che Illuminano un’Idea

Barbera, La Travaglina,

L’etichetta di questa Barbera che sta alla “base” dell’offerta dell’azienda pavese “La Travaglina”, sottoposta al giudizio di varie persone, riesce a raccogliere sensazioni e valutazioni diverse ma sempre positive. E’ la dimostrazione che anche un packaging semplice, per quanto riguarda la realizzazione, i colori, la carta, può riuscire ad attirare l’attenzione e a svolgere così la sua importante funzione: distinguere il prodotto. Il vino non ha nome (sarebbe meglio lo avesse, anche nei casi come questo, di bassa gamma), il fondo è scuro, dona eleganza. Una cornice arancione “contiene” gli altri elementi. Diciture di legge a sinistra con un carattere molto basilare. In basso il nome/logo dell’azienda. Ma il fulcro di tutto questo è quella illustrazione nella parte alta a destra: apparentemente 5 grovigli colorati senza arte né parte. E invece. Quei cinque gomitoli cromatici (giallo, arancione, viola, azzurro e verde) per alcuno sono 5 soli che illuminano la campagna dall’alba al tramonto. Per altri, per molti, sono invece gli acini di un variopinto grappolo d’uva. Fin troppo facile. Resta la prova che l’artefatto, volutamente non definito, non completo, suscita curiosità, interesse, genera memorabilità. Cosa può fare un’idea… anche molto semplice, ma originale al punto giusto. E pure senza spendere molti soldi.

Un Rinoceronte Corazzato per Dare Forza alla Comunicazione

Cà’ di Pian, Barbera d’Asti, La Spinetta.

Questo vino iconico, produzione della nota casa vitivinicola “La Spinetta” di Castagnanole delle Lanze (Asti), si ispira, col suo nome, a una zona di coltivazione. Il nome del fondatore di questa cantina, invece, è “Pin”, Sarebbe Giuseppe Rivetti che con la moglie Lidia fondò l’azienda negli ani ‘60. Ma quello che ci interessa veramente è “Il Rinoceronte”. Chissà quanti ammirati (per l’indiscutibile qualità del vino) avventori si sono chiesti: “Cosa ci fa un rinoceronte afrcano sulle etichette di un produttore piemontese?”. Ed ecco finalmente l’interessante, colta, nozionistica ma anche artistica e coinvolgente risposta che troviamo nel sito dell’azienda: “La scelta di raffigurare sull’etichetta dei nostri vini l’immagine de “Il Rinoceronte”, l’opera di Albrecht Dürer, è determinata dall’ammirazione di Giorgio Rivetti verso questo artista tedesco. L’opera “Il Rinoceronte” rappresenta l’arrivo di un rinoceronte indiano a Lisbona, in Portogallo, nel 1515: il primo animale del suo genere ad essere mai visto in Europa. Dürer ne realizza un disegno e un’incisione senza mai essere stato spettatore di quell’evento. Eppure il disegno e l’incisione sono così verosimili all’originale, che diventano oggetti d’ispirazione per gli illustratori europei dei 300 anni a seguire, anche dopo aver visto rinoceronti in carne e ossa, senza lastre e squame presenti invece nel disegno dell’artista”. Spiegazione affiancata da una bella sintesi filosofica: “L'abilità di Albrecht Dürer di realizzare un'opera cominciando da una semplice descrizione, può essere paragonata alla capacità dell'agricoltore di concretizzare un'idea”. Ed ecco creato il simbolo, oggi ben conosciuto, dei vini della famiglia Rivetti. Nelle etichette sempre presente, al centro, su fondi cromatici uniformi, con soluzioni grafiche semplici, chiare, lineari. Un packaging distintivo che viene comunicato con forza e coesione.

Amarcord e Amaracmand: Formule Magiche di Simpatia

Imperfetto, Sangiovese Amaracmand.

Siamo in Romagna, esattamente a Sorrivoli di Roncofreddo (che già come nome promette bene), e il dialetto locale è quello che ci ha insegnato il Maestro Fellini, ed esempio con il suo film “Amarcord”. Che in dialetto significa “mi ricordo”. Così come il nome di questa azienda, “Amaracmand”, significa, “mi raccomando”. Il vino in questione si chiama “Imperfetto” e trova un suo rational nelle parole della coppia di produttori, come si può leggere tra le pagine del sito internet: “Primo progetto enologico di Amaracmand, nasce dalla convinzione di Marco Vianello e della moglie Tiziana che: “L’imperfezione è soggettiva. Nessun vino è perfetto quindi nemmeno i migliori lo sono. Sono le loro imperfezioni a renderli unici, è l’imperfezione che crea lo stile”. E la raffigurazione in etichetta? Incuriosisce. Due volti al tratto, appena accennati. Un uomo e una donna che si baciano. A proposito di questo, i produttori, con una nota romantica affermano: “ In etichetta una coppia di amanti perché è l’amore a dar vita a questo come a tutti i vini dell’azienda”. Un’etichetta che attira l’attenzione, con poesia e passione. Molto particolare le “sporcature” cromatiche in rosso: delle macchie di colore, rosso-vino, che “timbrano” il packaging aggiungendo una nota in più di originalità. 

Dalle Montagne Austriache alla “Muntagna” di Catania

Contessa del Vento, Carricante, Theresa Eccher.

Che nome (aziendale) strano, Theresa Eccher, per essere sulle pendici dell’Etna. Sembra, anzi, é, un nome Austriaco… Ed ecco infatti la spiegazione che troviamo nel sito internet di questo produttore “siciliano”: “Theresa Eccher è prima di tutto una famiglia: persone che condividono una storia, un’idea, un progetto. Le origini si trovano in un tempo lontano, la fine del 1700, in Val di Non: un luogo che allora era Austria. La leggenda parla di una bella vedova, Marianne, proprietaria di un’osteria. Lorenz Eccher scende dalle natie montagne di Laurein e la incontra. La sua corte è serrata. Lei non è indifferente alle avances del giovane. Si sposano. E da li a poco Lorenz e la sua Marianne cominciano a produrre il vino che vendono. E quando, ai tempi nostri, Daniela Conta Eccher e suo marito Andrea Panozzo decidono di convertire la comune passione per il vino in una scelta di vita, non possono fare a meno di ricordare la nonna di Daniela, Theresa Eccher. A lei intitolano il loro progetto, che trova realizzazione sulle pendici del vulcano Etna, a circa 800 metri di altitudine. È a Solicchiata, nel vocato versante Nord, che si trova un vigneto antico, messo a dimora prima che la storica epidemia di Fillossera uccidesse buona parte degli impianti europei e, quindi, anche etnei. Daniela e Andrea se ne innamorano e infine riescono ad acquistarlo. È il vero inizio. La storia di oggi parte da qui, e coinvolge anche Ginevra, figlia di Daniela e Andrea”. Ma parliamo di questo vino, che tra la non ampia gamma di Theresa Eccher, ben rappresenta un Carricante in purezza: si chiama Contessa del Vento, bel nome, evocativo degli elementi del meteo, quindi della natura, con un accenno ad una nobiltà soprattutto d’animo e logicamente anche di tradizione vinicola. Va da sé che in moltissimi casi famiglie nobiliari hanno fondato e tramandato attività vinicole importanti. La Contessa in questione si avvale della raffigurazione del Vulcano, a Muntagna, come lo chiamano in provincia di Catania, con un pennacchio azzurro. Alla base, sopra al nome aziendale, una bella corona stilizzata. E la mutazione da nord a sud è compiuta. In nome del vino.

Lo Chardonnay di Cà’ del Bosco ha un Nuovo Nome

Selva della Tesa, Chardonnay, Cà’ del Bosco.

Parte così il racconto storico aziendale nel sito internet di questo grande produttore franciacortino: “La nostra storia inizia quando Anna Maria Clementi, madre di Maurizio Zanella, acquista Ca’ del Bosco, una piccola casa in collina a Erbusco, due ettari di proprietà immersi in un fitto bosco di querce e castagni”. I vini di questa nota cantina che hanno conquistato fama internazionale sono altri (in particolare le bollicine della Cuvée Prestige e del top di gamma intitolato alla celebre fondatrice). Ma qui intendiamo questa volta prendere in esame un vino meno conosciuto, uno Chardonnay in purezza che si avvale di 7 parcelle diverse, e che si chiama Selva della Tesa. Il nome, nuovo dal 2019, si riferisce al bosco che circonda il vigneto della Tesa, tra i primi, alla fine degli anni ’70, ad essere piantato, per circa mezzo ettaro di viti, collocato in una zona nascosta e protetta da un fitto bosco, vicino alla sede storica di Ca’ del Bosco. Il nome di compone di parole “nobilitanti” come altre volte abbiamo letto su etichette di vini costosi: “selva” e “tesa” sono espressioni tra il poetico e il forbito, sicuramente evocative. L’etichetta, graficamente è minimalista, molto semplice, pochi elementi, fondo scuro. Campeggia a sinistra, in colonna, il nome del vino (la lettura risulta non immediata), al centro un’asta arancio/dorata (davvero di sintesi, diciamo così), mentre in basso a destra troviamo il logo e il nome del produttore con l’indicazione del numero della bottiglia (in questo caso la n.1 perché la foto è stata presa dal sito del produttore ed è unicamente di riferimento).

Un Jambon del Beaujolais con Tanto Amore

Une Tranche d’Amour, Gamay (Beaujolais), Jambon/Lotrous.

Philippe e Catherine Jambon hanno fondato la loro tenuta a Chasselas, nel Beaujolais settentrionale, nel 1997. Nel corso degli anni hanno acquisito 3,5 ettari di micro-appezzamenti sparsi nella zona. Fin dall'inizio, la loro filosofia è stata la stessa: coltivare i vigneti con cura e senza prodotti chimici e produrre vini senza sostanze “addizionali”, dedicando loro il tempo necessario in cantina, in botte e in bottiglia. Le loro bottiglie sono difficili da trovare ma possono generare ottime sensazioni palatali. Jambon, il cognome della famiglia, abbiamo detto… ed è forse per questo che nella semplicissima etichetta del loro Sant’Amour (che si chiama, appunto, “Une tranche d’amour”), in alto, campeggia una trionfante testa di maiale, probabilmente anche come consiglio gastronomico per questo Gamay, vitigno davvero ancora poco valorizzato e apprezzato. Il fondo dell’etichetta somiglia proprio a una di quelle tovaglie che si trovano ancora oggi nelle trattorie francesi (e anche italiane, certo). Segno di genuinità, di “credibilità” contadina, e automaticamente di qualità originaria. Certo non possiamo parlare di eleganza… una eleganza che possiamo recuperare nel vino, questo sì.