Senza Infamia e Senza Lode (e Senz’Alcol)

Natureo, Garnacha e Syrah, Torres.

L’azienda spagnola Familia Torres ha portato sugli scaffali italiani uno dei primi vini dealcolati industriali (e commercialmente organizzati per la GDO). La legislazione non è ancora chiara (in Italia) ma nel frattempo all’estero si stanno attrezzando. Che dire? Si tratta di un vino/non-vino. Cioè, come nome, o se vogliamo come definizione merceologica, non dovrebbe chiamarsi vino, perché non lo è. Il vino come lo conosciamo da millenni è quella bevanda a base di uve fermentate che ha diversi gradi alcolometrici. Questo vino quanto meno dichiara apertamente la sua condizione: si chiama “0,0”. Scritto bello grande al centro dell’etichetta, sia pure con uno stile grafico e illustrativo. A dire il vero i nomi sono due, perchè in alto leggiamo “Natureo”. In ogni caso il richiamo alla naturalità è ben presente (nel nome in alto e nello stile floreale al centro). Ma perchè alludere alla natura/naturalità? Perchè è senza alcol? A ben vedere è natura anche quella che provvede a trasformare gli zuccheri in alcol, con il processo fermentativo. Sicuramente le strade comunicative che dovranno prendere i vini dealcolati non saranno di facile percorribilità. Puntare sulla salute? Sicuramente. Sul gusto? Assolutamente necessario per fugare ogni dubbio di “consistenza” organolettica laddove l’alcol non supporta più l’equilibrio complessivo del nettare degli Dèi. A proposito, un vino senza alcol può ancora essere così definito? Nettare di sicuro, ma gli Dèi, secondo noi, avrebbero qualcosa da obiettare.

Rosa, Viola e Ocra, Tanto per Gradire

Rosa di Pinot, Pinot Nero, Luca Bonizzoni.

L’azienda, one-man-band, è prevalentemente una apicoltura. Ma si sa che le api vanno d’accordo con la natura, e con essa la vite e il vino. Per cui ecco anche una linea di vini assolutamente biologici e, diremmo anche, con etichette dai colori antagonisti. Ma andiamo con ordine. Ecco come si definisce il titolare dell’azienda: “Il suo sogno era un mondo più pulito, onesto, trasparente. E nella sua azienda agricola a Casteggio un po’ di quel sogno lo ha realizzato: qui tutto è Bio, come lui caparbiamente ha voluto. Con 2.000 alveari è oggi uno dei maggiori apicoltori biologici italiani, spesso presente in convegni e iniziative delle più accreditate associazioni di produttori”. Insomma, la garanzia di genuinità del vino di questa azienda è data da tutte quelle api intorno. Questo rosato da Pinot Nero in purezza si chiama “Rosa di Pinot”, nome descrittivo, funzionale, diretto. Nella grafica giganteggia una scritta verticale che rivendica la gestione agronomica BIO. A dire il vero il nome del vino non è cromaticamente ben leggibile, ma pazienza. Alla base troviamo il logo del produttore (un sole) ma non il suo nome. Piuttosto leggiamo “frizzante” e la conferma del “bio”. Il tutto ha un certa originalità anche se migliorabile nelle dinamiche di percezione dei vari elementi. Colori insoliti per un vino, viola e ocra, che però, sicuramente, si fanno notare a scaffale. 

7 Colori per 7 Vitigni: il Primato della Creatività

Les 7, Champagne, Laherte Freres.

Stiamo parlando di uno Champagne atipico. Sia pure ad opera di una Maison storica (1889) che attinge a radici culturali e colturali di grande spessore e profondità. Perché è uno Champagne fuori dagli schemi? Perché invece di essere prodotto con 2 o 3 tipi di uve (come solitamente accade per questo tipo di vino spumeggiante) ne può enumerare ben 7 nel proprio DNA vitivinicolo. E tutto questo è ben evidenziato con il nome di queste bollicine francesi: “Les 7”. Iniziamo con l’elenco dei vitigni che sorprenderanno anche i più esperti: Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Blanc, Petit Meslier, Pinot Noir, Fromenteau, Arbanne, in ordine di “apparizione” (cioè di percentuale apportata). Ma torniamo all’etichetta: le 7 varietà di vitigno vengono letteralmente (e graficamente) sottolineate con 7 tracce colorate al centro del packaging. 7 pennellate di colore che vanno dal carminio al viola, passando per sfumature ocra e verdi. Insomma, uniformità di comunicazione con un piglio creativo che rende il tutto considerevolmente originale. Questa etichetta, infatti, posta al confronto con le etichette classiche dello Champagne, si staglia nettamente sullo scaffale. Eppure siamo di fronte ad una cantina storica, dove però le nuove generazioni hanno deciso di intraprendere una comunicazione più giovane e spigliata. Non rinunciando a produzioni estemporanee ma anche decidendo di agire in un ambito biodinamico. In pratica: gli elementi per il successo ci sono tutti.

La Basilicata non è Così Arida come Sembra

Gelso Bianco, Malvasia, Tenuta i Gelsi.

Come scrive giustamente il produttore nelle pagine del proprio sito internet, un vino bianco in Basilicata è abbastanza raro. Laddove regna sovrano un rosso di grande spessore (gustativo e cromatico): l’Aglianico. In questa regione d’Italia spesso dimenticata, se di bianco dobbiamo parlare allora è una Malvasia. La Tenuta i Gelsi l’ha chiamata “Gelso Bianco”, legando indissolubilmente la percezione del prodotto al noto, dolce, inebriante, profumo dei fiori di questa pianta. L’etichetta è particolare: la carta innanzitutto è di quelle “a spessore”, quasi spugnosa. Il carattere di scrittura del nome del vino è originale, probabilmente realizzato apposta per questa edizione. Il disegno del frutto del gelso sulla destra (praticamente come una mora ma chiara) è realizzato “tutto d’un tratto” con uno stile che incuriosisce. Il tratto è puntinato con macchie di colore verde acceso che creano un connubio con l’immaginario di un grappolo d’uva. In basso a sinistra troviamo un logo sempre in verde: sembra essere la “G” di Gelsi; e quindi il nome dell’azienda. Etichetta originale, pulita, impattante, simpatica e anche significativa. Una ventata di novità in un territorio che ancora fatica ad uscire dal proprio isolamento. E poi, trovare una fresca e scattante Malvasia in un arido entroterra è sempre un buon bere, soprattutto in estate.

Geniale Come una Barbera (Virgolettata)

Genio, Barbera d’Asti, Gianni Doglia.

Eh no, questo vino non si chiama “Genio” perché in qualche modo è geniale. Si chiama così in omaggio a nonno Eugenio, come enunciato con dettaglio e con data, subito sotto al nome del vino. Nonno Eugenio magari è stato anche un genio, ma si tratta di una classica deformazione (sintesi) del nome di battesimo come si usa nei paesi, senza rinunciare anche ai dialetti, ancora oggi. Graficamente viene effettuata una “furbata”: quelle due virgolette rosse vicino al nome non fanno altro che attirare l’attenzione. Opportunamente. Il resto è accademia… della semplicità. Etichetta lineare, con tutte le dizioni di legge e alla base il nome del produttore loghizzato: Gianni Doglia. Un piccolo difetto: il carattere di scrittura del nome aziendale induce, da lontano, a leggere Dogha invece che Doglia. Particolari che non inficiano ma potrebbero infastidire (la memorabilità). Per il resto il vino è di quelli genuini, così descritto nel sito internet del produttore: “Vino avvolgente caldo e rotondo. Frutto di un elegante equilibrio fra una decisa freschezza e un buon corpo. L’uva viene raccolta manualmente in vigneto e depositata con cura in cassette per il trasporto alla cantina, pigiata e messa a fermentare a temperatura controllata con una macerazione di circa 15 giorni. Alla svinatura il vino viene messo ad affinare in piccole botti di legno per circa 18-24 mesi. Il vino così ottenuto viene lasciato riposare per circa 6 mesi in vasca d’acciaio. A questo punto si può procedere all’imbottigliamento. Dopo un ulteriore affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi in cantina a una temperatura di 20° C il vino è finalmente pronto per essere bevuto”. Il genio (o l’Eugenio) dalla semplicità. Prosit!

Senza Ombra di Dubbio

Ombrasenzombra, Sauvignon, La Tosa.

Azienda nota e qualitativa presente sul mercato dal 1980 ad opera di due fratelli, Stefano e Ferruccio Pizzamiglio, animati da vera passione per il vino. In etichetta: un punto esclamativo che parla di sicurezza dei propri mezzi e delle proprie competenze e capacità. Il nome del vino è molto particolare e nasconde un perché, logicamente: i nomi migliori lo fanno. Questo insolito Sauvignon (insolito per le colline piacentine) si chiama “Ombrasenzombra”, così, tutto attaccato. E fa riferimento alla filosofia produttiva di questo vino, che viene così spiegata dal produttore: “…ogni vitigno è da noi coltivato in modo diverso dall’altro, in base alle sue peculiari caratteristiche: essendo il Sauvignon un vitigno nordico, lo coltiviamo in modo che i grappoli siano riparati dal caldo e dalla luce…”. Ed ecco spiegato il senso di un’ombra che non ha ombre, cioè parla di scelte produttive circostanziate. Ci piace molto l’estrema sintesi del punto esclamativo eletto a logo distintivo e al tempo stesso ci piace la lunghezza di questo nome che fornisce originalità e spessore. L’unica concessione preziosa di un’etichetta molto semplice e schietta è l’inchiostro dorato con il quale viene impresso il nome aziendale “La Tosa”. Per il resto parlano il vino e le scintille negli occhi di questi due fratelli che hanno fatto della vitivinicoltura la propria ragione di vita. Salute!

Sui Castelli di Jesi con Spessore

Verdicchio dei Castelli di Jesi, Garofoli.

Il nome di questa Doc, cioè di questo vitigno, è tra i più lunghi e articolati in assoluto. Verdicchio è il tipo di uva e “dei Castelli di Jesi” la collocazione geografica. In pratica sulle colline antistanti il mare, nelle Marche, in provincia di Ancona. Lungo nome di vitigno e… nessun nome per il vino. Si tratta del prodotto “base” della gamma, per cui non si è ritenuto necessario caratterizzarlo con un nome proprio. Di fatto si nota, alla base dell’etichetta, il nome dell’azienda, Garofoli, molto famosa nelle Marche e anche nel mondo, con una storia famigliare encomiabile. Ma torniamo al packaging: questo vino non ha un nome ma si presenta subito bene con l’immagine. Un cerchio, una luna o un sole, caratterizzato da un inchiostro dorato in rilievo. Una sfera per l’esattezza. Divisa in due metà, dove la trama passa da positiva e negativa: dove vi sono dei buchi, dall’altra parte vediamo dei tratti. Lo stile è quello dell’arte contemporanea. La percezione è di qualcosa di forte, univoco, impattante, memorabile. E anche di qualità: certo, oggi queste etichette tecnologiche hanno ottimizzato i costi e servono per farsi notare ed apprezzare con cromìe e trame grafiche ad effetto e di spessore (concettuale oltre che di inchiostro). Sempre in oro la dicitura “Doc Classico”. E sotto al nome dell’azienda (e di famiglia) l’opportuna precisazione “Casa fondata nel 1901”, un valore che non molte aziende sono in grado di poter affermare.

Etichette per Gioco, Vino per Passione

Barbera d’Alba, Oriolo.

Un vino senza nome. Come ce ne sono molti. Qui il nome lo presta l’azienda all’etichetta. Firmando, giustamente, il prodotto alla base del packaging. Alcune osservazioni. Illustrazioni canoniche che richiamano purezza, leggerezza, gioia, giovialità: una Arianna svolazzante con il suo filo rosso, molte farfalle, una coccinella. Un bel messaggio di ampio respiro. E poi quella data (di vendemmia) sfumata ma molto grande, al centro dell’etichetta. Molto particolare il marchio sovrastante al nome aziendale: una casetta (o chiesetta) con finestrelle colorate. La zona? Langhe, Montelupo Albese. In un panorama di etichette molto stereotipate questa almeno si distingue. Forse troppo giocosa e spensierata, ma meglio così che il contrario. La carta è di quelle abbastanza preziose, lo stile delle illustrazioni particolarmente curato. Dettagli che definiscono. Diciamo che per una azienda famigliare, non molto grande, l’operazione di vestizione di questa bottiglia di Barbera d’Alba è andata a buon fine. E aggiungiamo per la cronaca nomeica che il termine oriolo (o oriuolo) ha principalmente due significati: è un sinonimo antico e popolare toscano di orologio, oppure indica l'oriolo, un uccello passeriforme dai colori vivaci (giallo e nero) appartenente alla famiglia degli Oriolidae. 

Il Gallo Greco del Muschiato Rosa

Moschofilero, Cavino.

Lo strano nome di questo vino che viene dalla Grecia è anche (e in realtà) il nome del vitigno che lo compone. Vediamo dunque le caratteristiche di questa insolita uva: ha acini rosa/grigi ed è considerata autoctona del paese mediterraneo e strettamente legato alla regione dell’Arcadia, nel Peloponneso centrale. La sua zona di produzione più celebre è l’altopiano di Mantinia, situato a circa 600-650 metri di altitudine, dove il clima fresco favorisce la conservazione dell’acidità e dei profumi del vitigno. Dal punto di vista ampelografico è classificato come vitigno aromatico, appartenente alla famiglia dei cosiddetti “moscati greci”, anche se geneticamente distinto dai Moscati Classici di origine europea. La buccia rosata conferisce al vino un colore che può variare dal bianco paglierino al leggermente ramato. Il suo nome richiama il termine greco moschatos (muschiato/profumato), testimoniando la lunga tradizione legata alle sue qualità aromatiche. E la grafica di questa etichetta? Molto semplice ma anche molto bella: al centro vediamo la stilizzazione di un gallo. Il tratto è davvero originale, a metà tra l’antico e il design moderno. Una scritta in greco alla base (anche per la versione export) e subito sottostante il nome/logo dell’azienda produttrice (forse fin troppo semplice).

Nel Solco (Dorato) della Tradizione

Langhe Nebbiolo, Rinaldi.

Può un grande classico durare nel tempo? La risposta è sicuramente sì. Ma si possono fare distinzioni. Ecco un’etichetta di un famoso produttore di Barolo (in questo caso propone un Nebbiolo delle Langhe) che mette in evidenza dei canoni e degli stilemi che più classici non si può. E’ un’etichetta figlia di una nomea prestigiosa ma anche della paura del cambiamento. Il ragionamento è questo: se cambiamo qualcosa della nostra etichetta storica, i nostri clienti ci “riconosceranno” ancora? Meglio non cambiare, teniamo tutto com’era prima e come è sempre stato. Giusto? Sbagliato? Nel caso delle Langhe potremmo dire più giusto che sbagliato. E piuttosto che commettere errori meglio continuare nel solco della tradizione e di una viticoltura ottocentesca. Ma come appare questo packaging agli occhi di consu-amatori attuali? (il gioco di parole è voluto) Una grande scritta in oro, in alto, nel nome del Signore (inteso come il padre fondatore). Una cornice, sempre d’oro, che racchiude il resto degli elementi. Tra i quali, una cetra, grappoli d’uva, menzioni del vitigno e della Doc, tutto stereotipato. Se non fosse per quella interessante scritta, proprio sotto alla cetra, che recita “Tenute Proprie”. A sancire, giustamente, un processo produttivo completo e pienamente controllato dal viticoltore. E’ un’etichetta “vecchia”, polverosa, ma che tranquillizza. Insomma, si va sul sicuro. Anche se qualche ammodernamento non nuocerebbe,

Farfalle nei Vigneti da Due Milioni di Euro

Domani, Barolo, Campàro.

Può una farfalla essere rappresentativa di un Barolo? Se la farfalla in questione è simbolo di leggerezza, allora no. Se si tratta di un discorso di naturalità, rispetto per l’ambiente, regime biologico, allora forse sì. Rimane il fatto che un’etichetta è madre e vittima del primo impatto che trasmette. E l’immagine di una leggiadra e coloratissima farfalla si sposa poco con la tradizione e la sobrietà (d’intenti) delle Langhe. Ma questo è solo un nostro personalissimo parere. Veniamo alle parole. Cioè ai vari nomi che entrano a far parte di questo packaging. Abbiamo il nome vero e proprio del vino, “Domani” (così semplice che non necessita di commenti se non che è poco leggibile), abbiamo il nome della cantina, “Campàro” (mentre il nome del produttore è Mauro Drocco) e abbiamo anche il nome della zona vinicola specifica, la località “Boiolo” (proprio sotto al belvedere di La Morra) e infine, logicamente, la DOCG “Barolo”. Troppa carne al fuoco? Se si tratta di una bella costata alla brace, con questo vino va benissimo, ma se parliamo di marketing tutti questi centri di attenzione potrebbero essere fuorvianti o come minimo confondere (sopratutto gli avventori stranieri che già se capiscono dove si trovano le Langhe e forse anche il Piemonte è già un successo e parliamo in particolare degli americani che collocano la Silicon Valley al centro del loro universo mentre il resto del mondo sono frattaglie). A volte per questi vini di pregio basta anche solo scrivere “Barolo”, certo, ma anche il vestito della bottiglia può avere la sua bella importanza (la farfalla è bella, eh! Non si discute su questo).

La Filigrana di un’Etichetta in Crescendo

Palás, Barbera d’Asti, Michele Chiarlo.

Forse sono stati i cerchi nel grano degli extraterrestri ad ispirare questa etichetta della nota azienda vitivinicola piemontese Michele Chiarlo. Tant’è che di cerchi qui ce ne sono davvero tanti. Sembrano bersagli. Si distribuiscono per tutto lo spazio in etichetta in modalità antioraria (dipende se si considera il cerchio crescente o calante). E forse il riferimento è proprio alla luna. Oppure al sole nascente e al suo percorso giornaliero ad illuminare, riscaldare e far maturare l’uva nelle vigne. E cosa dire del nome di questa Barbera? Lo lasciamo dire al produttore che ha dato il medesimo nome anche al Relais che si trova nella sede dell’azienda, a Calamandrana, sulle colline astigiane: “Il Palás, termine piemontese che significa “palazzo di lusso”, è il primo Relais dedicato ai cru di Barolo. Dal progetto architettonico agli arredamenti, dalle opere d’arte qui collocate alle selezioni enologiche e gastronomiche proposte dall’omonimo ristorante che si trova al suo interno, dagli spettacolari affacci sulle vigne fino ai più piccoli dettagli architettonici, tutto a Palás Cerequio racconta la storia e la passione per i vini di qualità”. L’etichetta è ben compiuta, su carta preziosa, con inchiostri in rilievo e particolari da banconote filigranate. Trionfa un rosso vivo, rosso Ferrari si direbbe, che ha un effetto ottico indubbiamente efficace.

Madamine Giullaresche nel Solco della Tradizione

Arvëdse, Blend di Rossi, Dacasto Duilio.

"Arvedze" (o arvëdse) in piemontese significa arrivederci. È un saluto informale comunemente usato per congedarsi, spesso accompagnato dall'augurio "arvëdse e ‘n gamb” (arrivederci e in gamba, ovvero “stammi bene”). Un'altra forma di saluto, più formale e tradizionale, è “Cerea”. Siamo ne profondo Piemonte, ad Agliano Terme, dove una famiglia coltiva 8 ettari di vigneti per una produzione minore nelle quantità, ma eccellente per qualità. Le etichette dei vini in gamma, come questa del “rosso base”, sono molto semplici nella stesura ma caratterizzate da una figura allegorica sulla sinistra. Si tratta di una rappresentazione femminile, da arte moderna, o meglio da arti antiche attualizzate. Potrebbe essere un Arcano Maggiore così come un figura medievale giullaresca. In sostanza apporta stile e carattere alla bottiglia. La scelta del nome del vino in dialetto amplifica la volontà di protrarre il senso di una tradizione antica che in Piemonte è ancora orgoglio popolare. Soprattutto nel mondo della produzione di vino. Da notare, in questa direzione, l’adozione della formula “cognome-nome”, non proprio corretta dal punto di vista semantico, ma ancora adottata da molti, da quelle parti. Le scritte in inglese rivelano la predisposizione al commercio estero che male non fa all’immagine e al fatturato.

E’ un Cipresso e Anche un Gran Varietà

Bolgheri Rosso, le Macchiole.

Il gioco forse vale la candela. Anche perché da quelle parti il vino, anche quello “base di gamma”, costa molto. La Costa Toscana infatti ha guadagnato fama e commercio negli ultimi anni. Sulla scia di iconografiche cantine che hanno fatto da apripista, come Tenuta San Guido del celebre Sassicaia. Il gioco in questo caso è tra la cultura (scrittura) orientale, in particolare quella giapponese, è la sintesi grafica di qualche designer italico. Nasce quindi volontariamente il qui-pro-quo di una illustrazione (al centro di questa etichetta) che somiglia proprio a una lettera dell’alfabeto nipponico ma che dichiaratamente rappresenta un cipresso. Il panorama pre-collinare di quelle zone, infatti, è caratterizzato da questo tipo di vegetazione, distintiva in generale della Toscana. Il produttore, le Macchiole, gioca su questo equivoco, al punto da farne una campagna di comunicazione che qui riportiamo. L’etichetta è estrema in semplicità e questo molte volte è apprezzabile. Forse qui fin troppo sobria, ma la sua forza di attrazione la esercita molto bene, se non altro stimolando la curiosità. Il vino, per la cronaca “tecnica”, si compone di ben 5 vitigni: Merlot, Cabernet Franc e Sauvignon, Syrah e Sangiovese. Un bel “varietà” che nasce in 4 vigne diverse. La bravura evidentemente sta nel mettere insieme il tutto. E nel rispettare l’estetica dei cipressi.

Nomi di Calciatori per Santi Bevitori

Amauri, Cabernet e Sangiovese, Fabio Cordella Contine.

Questo vino fa parte di una serie molto particolare, dedicata ai campioni dello sport. Infatti la linea di vini si chiama “The Wine of The Champions”. Una scelta di marketing che punta a generare notorietà in un ambito di passioni sportive, soprattutto calcistiche. Questo il racconto dell’azienda produttrice nel proprio sito internet: “The Wine of The Champions rappresenta la fusione tra valori profondi come l'amicizia, il piacere di vivere e la passione per il vino che unisce una squadra di grandi campioni. Fabio Cordella, il fondatore del team è un uomo di sport e discendente di una famiglia storica di viticoltori che sin dal 1911 allevano gli straordinari vigneti salentini. É stato il suo desiderio di unire questi mondi così diversi ma nello stesso tempo così vicini che ha consentito di scrivere la straordinaria storia di The Wine of The Champions. Ogni vino parla del proprio campione in quanto ognuno di loro ha lavorato accanto agli enologi per realizzare il vino più in linea con il proprio carattere e le proprie aspettative gustative. É iniziata una nuova partita, che non si gioca nel campo da calcio, ma nelle tavole degli appassionati di vino, in tutto il mondo”. In particolare auesto Cabernet abbinato al Sangiovese si chiama Amauri in onore di un calciatore brasiliano, naturalizzato italiano, che nel recente passato ha giocato in diverse squadre della Serie A come Napoli, Juventus, Parma e Torino. L’etichetta è molto semplice, lineare, il nome del vino (e del calciatore) in alto, in oro, le definizioni di legge al centro e in basso il nome di liinea, il logo e nome del produttore. Pulito ed essenziale. Per appassionati.

Un Rosso su Bianco, come la Neve Olimpica

Rosso di Valtellina, Marco Ferrari.

Il territorio è quello posizionato più a nord della Lombardia. Provincia di Sondrio. A ridosso del confine svizzero dove il vino è sempre stato commercio allo stato puro (ma non sempre puro il vino). Zona resa celebre attualmente anche per lo svolgimento della Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, nelle località di Bormio e Livigno. Zona di vigneti e frutteti (mele). Dove il Nebbiolo regna sovrano. Nebbiolo delle Alpi, lo chiamano, visto che alligna in altitudine e senza timore di basse temperature. Il vino più pregiato è il Valtellina Superiore (nelle sottostimate sottozone di Sassella, Grumello e Inferno soprattutto). Qui celebriamo l’etichetta di un Rosso di Valtellina, fratello minore, ma non meno qualitativo se prodotto con carisma e rispetto delle procedure antiche. Quella di Marco Ferrari è una delle più recenti cantine, nata nel 2021, poche bottiglie, produzione quasi famigliare. L’etichetta è di quelle semplici, lineari, nero su bianco, pochi tratti che descrivono il panorama di quelle zone con sintesi attuativa. I picchi in alto e le tracce di vigneti a mezza valle, dove la vite cresce meglio, al riparo da umidità e ristagni. L’inchiostro nero in rilievo come unica concessione all’estetica. In alto il nome della DOC, alla base il nome del produttore con una semplice specifica: “Viticoltore in Valtellina”. Detto e fatto. Con il piacere della beva nel bicchiere.

Tutto Chiaro e in Buon Ordine, in Curtefranca

Ruc di Gnoc, Blend di Rossi, Majolini.

Nome molto bizzarro per questo rosso di Franciacorta. In dialetto. Che tradotto sarebbe il Ronco degli Gnocchi, come dire la collina del noto primo piatto realizzato con le patate. Non crediamo che si faccia riferimento proprio a quegli gnocchi. Forse si parla di asperità del terreno. Chi lo sa. Nel sito internet del produttore l’arcano non viene rivelato. Invece troviamo queste belle parole (nella scheda del medesimo vino): “Un quadro fatto di sapori di campagna, di vita rallentata, di stagioni che si esibiscono sul palcoscenico della natura. Il vino rosso che prende il nome dal ‘Ronco degli Gnocchi’, il magnifico vigneto d'alta collina coltivato da Valentino Maiolini dalla fine degli anni '60” (riferito al nonno fondatore, non senza una curiosità: il cognome di famiglia è proprio Maiolini con la “i” normale, mentre il marchio e il dominio internet è Majolini con la “j”). Il vino è composto da 4 vitigni: Cabernet, Merlot, Nebbiolo e Barbera. Ma a noi interessa la composizione dell’etichetta: molto lineare, veloce, pratica, con il nome del vino in alto, ben evidente (appena sotto a un enigmatico logo), poi la dicitura Curtefranca (sarebbe Franciacorta in linguaggio antico), quindi un cartiglio di ornamento, poi  “rosso” e alla base il nome/marchio del produttore. Il tutto ordinatamente centrato ed equilibrato (e incorniciato). Evviva!

Un Rosso, Nero, in Terre da Bianco

Mantorosso, Pinot Nero, Muratori.

Una dicotomia in etichetta ha richiamato la nostra attenzione: è un Pinot Nero ma si chiama “Mantorosso”. E comunque, come disciplinare si tratta di un “Igt Sebino”. A parte i giochi di parole, siamo in Franciacorta, come territorio. Quindi Lago d’Iseo (detto anche Sebino), Lombardia. Una zona di produzione nota soprattutto per le bollicine e quindi per vini bianchi. Qui invece è stato prodotto e imbottigliato un rosso, sperimentando il Pinot Nero in un territorio tutto sommato piuttosto a Nord, quindi ci sta, prendendo come riferimento Enotria, il nostro paese. Bel nome Mantorosso, allude al fatto che le uve di questa tipologia hanno buccia scura e cuore chiaro. L’acino quindi è avvolto da un mantello rosso che protegge il succo e dona le sfumature di sapore, fini e delicate, tipiche del Pinot Nero. L’etichetta di questo noto produttore franciacortino è molto semplice, pulita, ordinata, chiara. Il nome del vino in alto, subito sotto troviamo il nome del vitigno, al centro la raffigurazione di un vigneto pianeggiante e alla base il logo e il nome del produttore. Tutto molto preciso, senza colpi di testa, o meglio, senza stranezze. Con una particolarità: la carta dell’etichetta, dove viene tracciato il disegno centrale, presenta dei rilievi che enfatizzano l’illustrazione con un effetto, con la luce giusta, di tridimensionalità. Molto bene.

Giocando con la Serietà dello Champagne

Champagne Extra Brut, Emmanuel Brochet.

Questo Champagne, prodotto in soli 12000 esemplari, è il frutto di un unico vigneto certificato Premier Cru di circa 2,5 ettari a Villers-aux-Nœuds, nella Montagne de Reims. Piccole produzioni, sapiente gestione dei tre principali vitigni dello Champagne. Ma non è questo che ci interessa, cioè, chiariamo, la qualità del vino è importante, e qui ce n’è molta. Ma quello che ci colpisce e che vogliamo commentare è l’etichetta. Spartana, sì, nella descrizione del prodotto, ma con una illustrazione che fa sognare e divertire. Vediamo un viticoltore-giocoliere che si destreggia facendo roteare in aria 4 bottiglie. Se avete provato a maneggiare una bottiglia di Champagne vi ricorderete che pesano molto. E quindi questo esercizio, sia pure simbolico, acquisisce ancora più rilevanza. Certo, è un gioco, ma che volendo può essere denso di significato. Significa che in questa cantina risiede una maestria particolare. Ad esempio. Oppure che la destrezza con le bottiglie è di fatto una abilità nel più tranquillo “remuage”. Insomma, con molta simpatia, si attira l’attenzione sul prodotto e su chi lo “costruisce”. E poi c’è anche un po’ di coraggio nello sdrammatizzare, quasi sconsacrare, lo Champagne. Fin troppo vestito di sacralità in Francia e nel resto del mondo. Giochiamo anche noi, quindi e prendiamo le bollicine con allegra spensieratezza.

Il Pesce Giusto con lo Champagne (No, non è Questo)

Les Herengs, Champagne, Bonnaire.

Il sito di questo produttore di Champagne con sede a Cramant si chiama “HomoBulla”. Nella prima pagina (entry page per gli addetti ai lavori) infatti campeggia una specie di motto: “L’homme est une bulle”. Se traduciamo alla lettera troviamo “L’uomo è una bolla”, o forse un bullo, chissà. A parte questa curiosità… ce n’è un’altra e riguarda l’etichetta del Blanc de Blanc di questa maison: “Les Herengs”. Proprio così, le aringhe. A quanto pare si tratta del “lieu dit”, il luogo dove si trovano le vigne che allevano i grappoli di Chardonnay che danno vita a questo vino. Aringhe che vengono rese protagoniste, anche come contenuto grafico, sull’etichetta. Ma come ci sono arrivati lì questi due pesci? Forse una reminiscenza del passato, quando, si dice, nella regione dello Champagne c’era il mare. Forse si tratta di un suggerimento di consumo, più in generale con il pesce o altri animaletti marini, certo che le aringhe, uno dei pesci più economici del mercato, poco si legano a uno dei vini, invece, più costosi. Ma insomma, invece che ostriche e Champagne, per una volta si potrebbero provare le aringhe. Affumicate? Sotto sale? In guazzetto? Mai sentito un accostamento simile ma di sicuro qualche chef moderno e alternativo potrebbe tentare qualcosa di interessante. Nel frattempo ci gustiamo questa etichetta che a parte le aringhe è ben realizzata, su carta preziosa e con particolari di stampa valorizzanti.

Un Whisky Forte e Gentile, ma Anche Malandrino

Liquid Treasures, Single Malt Scotch Whisky. Bruichladdich Distillery.

L’etichetta di questa bottiglia di whisky è molto particolare. Si tratta di una edizione speciale che la distilleria Bruichladdich ha prodotto in soli 168 esemplari. La distilleria si trova nella celebre isola di Islay, a nord dell’Irlanda e a Ovest di Glasgow, dove si concentra la produzione del miglior whisky scozzese. Vediamo cosa racconta, in sintesi, l’azienda produttrice: “A differenza delle altre distillerie dell'isola di Islay, la nostra gamma Bruichladdich viene prodotta senza torba. Senza l'influenza del fumo, solo con la preziosità del nostro ingrediente grezzo: l'orzo. Cambiando unicamente le varietà di orzo e i metodi di coltivazione. La qualità del nostro whisky nasce senza coloranti, utilizzando solo acqua di sorgente di Islay. Crediamo che il whisky e l'agricoltura siano intrinsecamente legati…”. Solitamente sono sobrie, le etichette di whisky: affermano spesso storicità, tradizione, genuinità. In questo caso si è deciso, evidentemente, di andare sopra le righe. Cosa vediamo? Una giovane donna, sostanzialmente nuda, che regge una bolla, un pallone, forse la rappresentazione di una goccia di whisky o di un chicco di orzo, chissà. Il tono cromatico è vistoso, aggressivo, su caldi arancioni. Il sorriso maliardo della donna, stempera. Certo che 54 gradi alcolici sono comunque tanta roba.

Parole in Evidenza per un Vitigno Francese “delle Venezie”

Chardonnay, Pizzolato.

Bottiglia (ed etichetta) molto particolare per questo Chardonnay “delle Venezie” ad opera di un grosso produttore veneto. Partiamo dal vetro, tutt’altro che comune. La bottiglia, come forma, ricorda una “borgognotta”, ma nella sua interezza è “butterata”. Cioè presenta una trama puntinata in rilievo. Questo significa, logicamente, costi in più e un incarico particolare per la vetreria che la produce. Siamo nell’ambito della personalizzazione accurata. Sempre parlando del vetro della bottiglia, da notare, alla base, la scritta in (basso)rilievo “organic”. Una specifica opportuna visto che questa azienda produce in regime biologico. Passiamo alla carta dell’etichetta, anch’essa ruvida al tatto, con un taglio lineare in basso e uno irregolare in alto. Marchio e nome dall’azienda sul lato destro e una texture molto particolare al centro, fatta di molte parole, alcune di esse evidenziate con inchiostro nero. Sono: biologico, equilibrio, impegno, responsabilità, cambiamento. Le parole non sono gettate lì a caso, bensì sono parte integrante di un racconto che si dipana per tutta l’ampiezza del packaging. Gran lavoro creativo e tecnico. Per sorprendere, certo, ma anche per trasmettere valori pregnanti che riguardano la storia e la produzione dell’azienda. 

Un Chiaretto in Rosa e Arancione

Chiaretto di Bardolino, Giulio Pasotti.

Questo vino veneto, rosato, tipico della zona lacustre del Garda è letteralmente firmato da un tale Giulio Pasotti. Poco visibile, in oro, sulla base arancione dell’alberello di vite, si legge il nome e cognome in questione. Non sappiamo se veramente esiste un signor Giulio Pasotti o se si tratta di una operazione di “branding nomeico”. Poco importa per la nostra analisi di questa etichetta. Certo importerebbe per la fiducia da riporre nel produttore. Ma andiamo con ordine. Cosa dice il disciplinare a proposito di questo chiaretto DOC? Ci viene in aiuto la AI che scova in rete questa definizione: “Il disciplinare del Bardolino Chiaretto DOC definisce le uve (principalmente Corvina, Corvinone, Rondinella), la tecnica di vinificazione "in rosa" (breve macerazione delle bucce), le caratteristiche organolettiche (colore rosato, profumi di frutti rossi, gusto fresco) e le specifiche di produzione, con un'entrata in vigore recente (2021)… È un vino leggero, fresco, versatile negli abbinamenti, con un grado alcolico minimo e un affinamento in acciaio, ideale da bere giovane”. Bene, Appreso il contenuto della bottiglia, vediamo in che modo comunica la sua etichetta. Grande importanza, in alto e in grande, alla DOC con una definizione insolita: infatti dire “Chiaretto di Bardolino” è una modalità più descrittiva, e anche originale, per dire “Bardolino Chiaretto” (la dizione legale). Segue una scritta “DOC” fin troppo vistosa. E poi il pezzo forte al centro: un disegno molto bello, in arancione con particolari in oro, di una vite, per l’esattezza di un tralcio “alberato” con molti grappoli maturi pendenti. Alla base, come già detto, un tassello compatto a rappresentare il terreno. Si tratta di un esempio di etichetta valorizzante, sia pure per un vino mass market. E questo funziona.

Mediamente Soddisfacente, Come un Sangiovese Qualunque

Corteoro, Toscana Rosso (Sangiovese), Guidacciolo.

Partiamo dal fatto che “Guidacciolo” non è un cognome di origine toscana, bensì del Sud Italia.  Per il resto, la prima impressione è quella di un’etichetta molto classica, molto toscaneggiante, molto arcaica, anzi… araldica. Molta finzione, ma ben organizzata. A partire dal grande stemma centrale ricco di riferimenti storici e iconografici. Una corona, due leoni, delle teste di moro tipicamente sarde, un’aquila al centro che sembrerebbe sabauda. Insomma, tutta l’Italia. La carta dell’etichetta è di quelle preziose, ruvide, ma in senso buono, ciòè tattili. La stampa è nero su bianco, con due scritte in rosso: Guidacciolo e Prodotto in Italia. Si tratta infatti di un vino dedicato commercialmente soprattutto all’estero. Un vino ecoomico, da mass market, ma che “osa” presentarsi con una veste nobilitante. Nulla di sorprendente, intendiamoci: gli elementi che compongono l’insieme sono tutti piuttosto stereotipati. Ma la modalità grafica con la quale vengono proposti conferisce un certa preziosità. Una titolarità insomma, che fa la sua bella figura. Sia pure con semplicità ed economicità per quanto riguarda la scelta creativa e la stampa. Promosso? Bocciato? In medio stat virtus. E noi ci accontentiamo di concludere così. 

Un Po di Follia (Senza Accento)

Spostato, Metodo Classico, Stefano Milanesi.

Cosa si può dire di questa etichetta? Che è coraggiosa? Sì. Che è un po’ scura. Sì. Che un PO’ spara (con il giallo), anche. Che questo vino ha un nome originale. Vero. Dunque, siamo in provincia di Pavia, dove le colline vitate non hanno mai guadagnato valore storico ed enologico. Ancora oggi il vino di quelle parti non viene nobilitato (se non da pochi produttori, mosche bianche). Spesso quei grappoli finiscono in altre zone, in altre produzioni. Ma questo è un altro discorso. Ed ecco che Stefano Milanesi si fa largo tra le proposte enologiche della zona con una produzione e un marketing particolari. Qualità bio, fantasia al comando. Estro in cantina e anche in vetrina. Il produttore si definisce, anche direttamente in etichetta, “eno artigiano”. Bene. Originale anche questa precisazione. E il nome di questo Metodo Classico? “sPO’stato”, con un gioco di parole che racconta uno spirito innovativo, ribelle e anticonformista, sulle colline, appunto, attraversate dal fiume Po (nel nome del vino viene accentato, forse in riferimento all’Oltrepò). Fondo grigio canna di fucile, sobrietà e follia al tempo stesso. Sarà efficace?